Romênia: roteiro de viagem, dicas e lugares para conhecer

Romênia: roteiro de viagem de 7 dias, dicas, lugares para conhecer, onde ficar e comer

Viajamos pela Romênia (e Bulgária) em fevereiro de 2025, e neste post eu conto todos os detalhes do nosso roteiro de 7 dias pela Romênia, quais são os lugares e pontos turísticos que você não pode deixar de conhecer numa viagem de carro pela Romênia, o que comer e beber na Romênia, curiosidades, história, a melhor época para viajar à Romênia e muito mais.

Vamos?

Roteiro de viagem Romênia e Bulgária

Nosso roteiro de viagem entre a Bulgária e a Romênia ficou assim, bem resumidamente - mais abaixo está tudo super detalhado:

Dia 1 - Chegamos em Sofia às 14hs. Fomos do aeroporto para a nossa hospedagem de táxi. Trocamos dinheiro, passeamos a pé, jantamos e dormimos em Sofia no apartamento Studio 72.

Para saber mais: O que fazer em Sofia, na Bulgária

Dia 2 - Passeios a pé em Sofia e almoço. Às 16hs voltamos até a nossa hospedagem, pegamos as nossas bagagens que haviam ficado guardadas lá depois do check-out e pegamos o carro que alugamos com a Nay Car Rental Sofia para viajar pela Bulgária. Viajamos de carro alugado de Sofia até o Monastério de Rila: 117Km/1h40min. Jantamos ali nos arredores e dormimos no Monastério de Rila.

Dia 3 - Depois de visitar o monastério, viajamos do Monastério de Rila até Bansko: 95Km/1h40min. Almoçamos, pegamos o equipamento de esqui que havíamos alugado na empresa Traventuria, compramos os passes, passeamos na base da montanha, subimos de carro até Bunderishka Polyana na parte alta da montanha, compramos comida e bebidas num mercado Aldo e ainda fomos conhecer o centro histórico de Bansko. Dormimos em Bansko na Guest House Planinski Zdravets.

Leia mais: Bansko: dicas para aproveitar a estação de esqui mais famosa da Bulgária

Dia 4 - Esquiamos em Bansko e seguimos viagem de carro para Plovdiv: 148Km/2h40min. Fizemos um passeio noturno a pé, jantamos e dormimos em Plovdiv na Skyler Guest House.

Dia 5 - Passeios a pé em Plovdiv e seguimos viagem para Veliko Tarnovo: 205Km/2h45min. Passeamos a pé, jantamos e dormimos em Veliko Tarnovo na Guest House Diabora.

Veja também: Bulgária: roteiro, dicas de viagem e lugares para conhecer

Dia 6 - Saímos de Veliko Tarnovo de manhã e a 1ª parada foi no Basarbovo Monastery, um monastério encravado em um rochedo situado num desvio da estrada 12Km antes de chegar em Ruse. Almoçamos e passeamos a pé em Ruse, abastecemos o carro (é importante encher o tanque antes de cruzar a fronteira, pois a gasolina é mais barata na Bulgária do que na Romência) e cruzamos a ponte que faz a fronteira entre Ruse (na Bulgária) e Girgiu (na Romênia). Compramos a 'vignette' da Romênia e depois seguimos viagem até Sinaia. De Veliko Tarnovo até Sinaia direto dá 327Km/4h30min. Passeamos de carro, jantamos e dormimos em Sinaia na Pensiunea Piscul Cainelui.

Dia 7 - Começamos o dia em Sinaia trocando dinheiro e visitando os Castelos de Peles e de Pelisor. Almoçamos lá e seguimos viagem - fizemos um pequeno desvio no caminho para passar no Castelo Cantacuzino, em Busteni. Seguimos para o Castelo de Bran (do Castelo de Peles em Sinaia até o Castelo de Bran dá 50Km/1h de viagem). Depois da visita ao Castelo do Drácula em Bran, fizemos outra parada em Rasnov, no caminho para Brasov. De Sinaia até Brasov dá 85Km, contando com a passada em Bran. Passeamos a pé e dormimos em Brasov na Casa Sforii Brasov.

Castelo de Peles em Sinaia

paisagens espetaculares a caminho do Castelo Cantacuzino, em Busteni

vista do alto do Castelo do Drácula no vilarejo de Bran, na Transilvânia

Rasnov, na Romênia

passeio noturno em Brasov

Dia 8 - Passeios a pé e de carro em Brasov e seguimos viagem em direção a Sighisoara, com paradas no caminho nas aldeias saxãs de Cetatea Rupea, Viscri (num pequeno desvio), Crit e Saschiz. De Brasov até Sighisoara dá 117km. Passeamos a pé, jantamos e dormimos em Sighisoara no Gloria Apartments.

Dia 9 - Fizemos passeios de carro em Sighisoara e seguimos viagem para Sibiu, com parada em Medias no caminho. De Sighisoara até Sibiu dá 91Km. Em Sibiu, passeamos a pé, jantamos e dormimos no estúdio Samuel Wagner.

Veja também: Como é a segurança para viajar pela Romênia

Dia 10 - Saímos de Sibiu depois de comprarmos comidas e bebidas num mercado Lidl e seguimos viagem de carro até a estação de teleférico de Bâlea Cascadă, na estrada Transfăgărășan. De Sibiu até a Stația Telecabină Bâlea Cascadă são 70Km. Chegando lá, seguimos de teleférico até Bâlea Lake, passeamos pela área e dormimos no Hotel of Ice Transylvania.

Dia 11 - Voltamos de teleférico de Bâlea Lake até Bâlea Cascadă, pegamos o carro e seguimos viagem até Bucareste, parando para almoçar no caminho, em Sinaia. Da estação de teleférico de Bâlea Cascadă até Bucareste são 298Km/4h30min. Em Bucareste passeamos de carro e a pé, jantamos e dormimos no Color Apartments Old Town Center.

Leia mais: O que fazer em Bucareste, na Romênia

Dia 12 - Devolvemos o carro alugado em Bucareste, passeamos a pé o dia inteiro e dormimos em Bucareste no Color Apartments Old Town Center.

Dia 13 - Fomos de Uber do hotel no centro histórico para o Aeroporto de Bucareste pegar um voo para continuar nossa viagem pelos Países Bálticos.

Abaixo, seguem mais detalhes de todos os lugares que visitamos na Romênia 👇

aldeia saxã de Cetatea Rupea

vilarejo de Saschiz, um Patrimônio Mundial da UNESCO no interior da Transilvânia

Sighisoara, Romênia

os famosos telhados com olhos que tudo veem em Sibiu

Hotel of Ice Transylvania em Bâlea Lake na Transilvânia

panorama da estrada Transfăgărășan na Romênia

Lugares para conhecer na Romênia

A paisagem rural da Romênia é linda e permanece relativamente intocada pela evolução urbana do país.

É uma terra de campos arados à mão, engarrafamentos causados por ovelhas e carroças e muito conhaque de ameixa caseiro.

Nas Montanhas dos Cárpatos, você pode fazer caminhadas e esquiar no inverno sem multidões, enquanto que as cidades saxônicas da Transilvânia são cheias de arquitetura gótica, igrejas fortificadas, legados austro-húngaros e, claro, muitas coisas vampirescas inspiradas em Vlad Tepeş.

E ainda tem muito mais: observação de pássaros no Delta do Danúbio, a bucólica Maramureş e os mosteiros pintados (listados pela UNESCO como Patrimônios da Humanidade) na região de Bucovina.

Tudo isso sem nem mencionar a linda capital, Bucareste.

Infelizmente, nunca dá tempo de conhecer tudo o que a gente gostaria numa única viagem. Por isso, no nosso roteiro de viagem pela Romênia, como o tempo era limitado, priorizamos a região da Transilvânia, lendária área do país, imortalizada pela história - fictícia - do Conde Drácula, onde ficam situadas as paisagens mais bonitas da Romênia e muitos vilarejos e monumentos históricos.

Se você tiver mais tempo, veja este roteiro maravilhoso: Romênia, Bulgária e Sérvia: roteiro de 30 dias

a Romênia é uma terra de campos arados à mão

no interior da Romênia, a paisagem rural permanece relativamente intocada pela evolução urbana do país

Brasov vista do alto de uma de suas lindas torres defensivas

não poderíamos deixar de conhecer o lendário castelo do Conde Drácula na Transilvânia

Igreja da Santíssima Trindade em Sighişoara

do alto da Catedral de Sibiu, as incríveis vistas panorâmicas das montanhas da Transilvânia

conhecer o ponto mais alto da estrada Transfăgărășan - o Lago Bâlea - no inverno é uma aventura espetacular

Transilvânia

A Transilvânia me lembra uma paisagem cheia de montanhas, castelos e igrejas fortificadas.

As Montanhas dos Cárpatos são realmente espetaculares, e dá para escolher entre visitar cavernas na cordilheira Apuseni, fazer escaladas nos parques nacionais, ciclismo no topo do planalto das Montanhas Bucegi ou caminhadas nas Montanhas Făgăraş.

A possibilidade de esquiar sem multidões, especialmente nas Montanhas Bucegi, é um grande atrativo para quem vai à Romênia no inverno, mas, para conhecer os incríveis castelos de Bran e de Peleş, vale a pena enfrentar as multidões.

Uma mistura de arquitetura típica e de cafés chiques nas calçadas enfeitam as cidades turísticas de Braşov, Sighişoara e Sibiu.

Muitas das aldeias saxônicas do sul da Transilvânia são agraciadas com igrejas fortificadas com mais de 500 anos - e tivemos a sorte de conhecer várias delas, que vou mostrar pra vocês!

Também é provável que você veja ciganos na Transilvânia - procure por chapéus de cowboy pretos e vestidos vermelhos.

E já começamos esse post por alguns dos principais pontos turísticos da Transilvânia/Romênia 👇

Leia sobre a capital Bucareste aqui.

mulher cigana no interior da Transilvânia

arquitetura típica das montanhas da região de Sinaia

histórias de vampiros no Castelo do Drácula na Transilvânia

Torre do Relógio em Sighişoara

arquitetura típica e prédios coloridos enfeitam a linda cidade turística de Sibiu

uma caminhada inesquecível pelas Montanhas Făgăraş na Romênia

Sinaia

A pequena cidade de Sinaia, no meio das Montanhas Bucegi, é a melhor base para visitar o Castelo de Peles, que fica situado na cidade (a 1,5Km de distância do Monastério de Sinaia, que fica na parte mais central da cidade). É também uma boa base para visitar o Castelo do Drácula, que fica a 50Km dali.

Do Castelo de Peles em Sinaia até o Castelo de Bran, no vilarejo de Bran, dá 50Km/1h de viagem.

No verão, a cidadezinha de 15 mil habitantes fica cheia de gente que vai à região fazer caminhadas nas montanhas; no inverno, o negócio é o esqui. O teleférico que sobe a montanha fica no centro da cidade.

Sinaia se resume a uma rua principal e outras ruazinhas laterais repletas de casas e hotéis. A cidadezinha é bem pequena e charmosa, e é difícil estacionar na área central.

As casas de madeira coloridas se misturam com grandes casarões no melhor estilo "bolo de casamento" do século 19 e alguns hotéis mais modernos.

Tem até um shopping center na rua principal de Sinaia, e um restaurante da rede Benihana.

O nome da cidade provém de uma homenagem ao Monte Sinai, no Egito.

🚌Se você não tiver seu próprio transporte, chegar a Sinaia usando transporte público não é difícil: existem ônibus todos os dias de/para Bucareste (1h30min) ou para Brasov (1h). Sinaia fica situada na linha férrea entre Bucareste (126Km) e Brasov (45Km), então também é fácil ir para as 2 cidades de trem.

Sinaia se resume a uma rua principal e outras ruazinhas laterais, como esta

a cidade de Sinaia tem muitas casas de madeiras bem típicas da Transilvânia

as casas de madeira coloridas de Sinaia se misturam com grandes casarões em estilo "bolo de casamento" do século 19

chalé de montanha em Sinaia, na Transilvânia

rua principal de Sinaia

a cidadezinha de Sinaia é bem pequena e charmosa, e é difícil encontrar onde estacionar na área central

a pequena cidade de Sinaia fica situada nas Montanhas Bucegi, no meio de um lindo cenário alpino

👉Onde ficar hospedado em Sinaia

Veja abaixo uma lista das melhores opções de hospedagem que encontrei em Sinaia durante as minhas pesquisas:

Chez Marcel Sinaia, nota 96, 56 euros, estacionamento no local incluído, boa localização.

Vila Camelia, nota 88, ótima localização, café da manhã incluído.

Irish House, ótimo preço - custo/benefício, localização perfeita, com estacionamento grátis.

Vila Ana-Maria, boa localização, bom preço, estacionamento grátis.

Hotel Alexandrion Experience, novo e com localização perfeita, no centro, mais caro.

Hotel Rina Cerbul, um hotel lindo e super bem localizado, com nota 81 no Booking, oferece café da manhã e estacionamento, ambos pagos separado.

Ioana Boutique Hotel, hotel 5 estrelas, mais afastado do centrinho, bom para famílias, com quartos maiores.

Hotel Caraiman, num prédio histórico de 1880, um pouco mais caro.

Complex La Tunuri - Vila Economat, no mesmo complexo dos 2 castelos, mais afastado do centrinho de Sinaia, esse hotel parece ter saído diretamente da história de João e Maria, só falta o telhado feito de guloseimas hehehe...

Hotel Alexandrion Experience em Sinaia

Hotel Rina Cerbul

Complex La Tunuri - Vila Economat

esse hotel parece ter saído diretamente da história de João e Maria, só falta o telhado feito de guloseimas hehehe...

o hotel Complex La Tunuri fica situado no mesmo complexo dos 2 castelos, mais afastado do centrinho de Sinaia

Nós optamos pela Pensiunea Piscul Cainelui para nos hospedarmos em Sinaia, e não poderíamos ter feito escolha melhor!

Com nota 85 no Booking, essa pousada tem estacionamento próprio grátis, justamente por ser um pouquinho mais afastada do centrinho, e essa é uma grande vantagem num lugar onde é bemmm difícil encontrar onde estacionar.

Anote aí: se você quiser ficar no centrinho de Sinaia, e estiver viajando de carro, precisa reservar um hotel com estacionamento próprio - do contrário, será perrengue na certa!

Como nós estávamos viajando com carro alugado e nos deslocávamos de carro, não fez tanta diferença ficarmos hospedados um pouquinho mais distante do centro.

Pagamos a reserva via Booking com o cartão Wise: o quarto duplo com banheiro privativo e sacada custou € 40,65 (198 lei) por 1 noite.

Endereço: Str Piscul Cainelui nr 5, Sinaia, Romania.

Como falei antes, foi uma escolha de hospedagem excelente!

Quarto grande, iluminado, arejado, banheiro ótimo com produtos de higiene, secador de cabelos, aquecedor de toalhas, jarra elétrica, tv, bom aquecimento, cama grande e confortável e uma sacada com vista das montanhas!

Um detalhe: os trens passam exatamente na frente desta pensão, mas praticamente não se escuta o barulho deles, pois o isolamento acústico é bom.

O sistema deles de self check-in e check-out funcionou perfeitamente e não temos nenhuma reclamação, foi tudo excelente!

Aliás, esse foi um dos lugares que mais me impressionou com essa questão de auto-atendimento: uma baita pousada, cheia de quartos, e não vimos um único funcionário por lá - tudo funciona online!

Já comentei antes, e continuo a me impressionar: há muito tempo os Airbnbs e apartamentos usam esse sistema de self check-in, sem qualquer contato humano, mas o incrível é que recentemente até os típicos hotéis e pousadas começaram a usar esse modelo.

Talvez sejam as minhas escolhas de hospedagem - mais econômicas - que coincidentemente usam self check-in para economizar com funcionários. Na América Central, por exemplo, eu não notei esse movimento, que é mais evidente na Europa.

E não é uma crítica: eu gosto muito da praticidade de não depender de ninguém para fazer check-in, acho ótimo. Mas, ao mesmo tempo, sinto falta do contato humano, da oportunidade de falar com os locais, pedir informações...cada vez menos a gente tem oportunidade de interagir com as pessoas, porque hoje se faz tudo online 😟

a Pensiunea Piscul Cainelui é um pouquinho mais afastada do centrinho de Sinaia, pertinho da estação de trens

vistas para as Montanhas Bucegi da Pensiunea Piscul Cainelui

Pensiunea Piscul Cainelui em Sinaia

nosso quarto super espaçoso na Pensiunea Piscul Cainelui em Sinaia

nosso quarto na Pensiunea Piscul Cainelui em Sinaia tinha uma sacadinha com vista para as Montanhas Bucegi

quem precisa de frigobar com uma sacada dessas em Sinaia???

banheiro com produtos de higiene da Pensiunea Piscul Cainelui em Sinaia

área comum no térreo da Pensiunea Piscul Cainelui em Sinaia

👉O que fazer em Sinaia

Monastério de Sinaia, de 1695, fundado pelo Príncipe Mihail Cantacuzino. É formado por 2 igrejas ortodoxas, a Velha (Biserica Veche) e a Nova (Biserica Mare), e a visita é rápida, pois o local é pequeno. Foi a partir dele que a cidade se originou. A entrada é grátis e é permitido fotografar. Foi muito legal que chegamos lá bem no horário de uma missa, e o local estava cheio de monges. Havia lugar para estacionar (grátis) bem na frente do Monastério, mas imagino que, no verão, possa ser complicado encontrar uma vaga por ali. É lindo, vale a visita!

Monastério de Sinaia

interior da igreja do Monastério de Sinaia

torre do sino do Monastério de Sinaia

Sinaia Cable Car, teleférico/gôndolas que levam às estações de esqui no inverno e que, no verão, oferecem lindas vistas do alto das Montanhas Bucegi. Ele alcança 2.050m, e tem 2 trechos com diferentes altitudes. Uma ótima alternativa para quem quer esquiar na Romênia. De novo, foi fácil encontrar vaga para estacionar ali no inverno. No verão, sei que muitas pessoas vão até lá para subir as montanhas de teleférico pelas vistas lindas e ótimas trilhas para caminhadas, então o estacionamento também pode ser difícil por ali!

Sinaia Cable Car

Museu de Sinaia, situado numa casa que é uma das construções mais antigas de Sinaia - o Castelo Stirbey, de 1874, residência de verão da família Stirbey, com 13 salas temáticas contando a história de Sinaia. Abre de quartas a domingos. Tem que adquirir ingressos.

o Castelo Stirbey, de 1874, era a residência de verão da família Stirbey, e hoje é considerado um monumento histórico da Romênia

Museu de Sinaia

Fora da cidade:

Parque Nacional Bucegi, a uns 30Km do centro, por uma estrada sinuosa em ziguezague. Ali também fica situado o Mosteiro das Cavernas de Ialomita.

Busteni, uma cidadezinha situada a apenas 10Km de distância de Sinaia, onde fica situado o lindo Castelo Cantacuzino. Veja o site oficial para mais informações sobre esse castelo que serviu de locação para a série Wandinha/Wednesday na Netflix, cenário da Nevermore Academy. Atravessamos a cidade, e visitamos o castelo apenas por fora.

Castelo Cantacuzino em Busteni

👉Onde comer em Sinaia

Après, com comida variada, desde lanches e saladas a pratos locais.

Irish House, junto com o hotel de mesmo nome, serve pizzas, massas e saladas.

Bucegi Restaurant, ao lado do Irish House, com ambiente alpino, comida romena e pizzas.

Benihana, rede internacional de restaurantes japoneses, na rua rincipal de Sinaia.

Mesopotamia, restaurante da maior rede de fast-food da Romênia, na Calea Brașovului 50 (num centro comercial com estacionamento). Pagamos RON 80 pelo almoço lá.

Tucano Coffee, rede de cafeterias, no shopping situado no centro de Sinaia.

Carol Gastro Bierhaus (conto mais abaixo sobre a nossa experiência lá).

Restaurant Vânătoresc Furnica (conto mais abaixo também).

a Mesopotamia é a maior rede de fast-food da Romênia

pagamos RON 80 pelo almoço no restaurante Mesopotamia

restaurante da rede Mesopotamia em Sinaia, num centro comercial com estacionamento

Castelo de Peles e Castelo de Pelisor

Ambos os castelos ficam situados na mesma propriedade, a apenas 2Km do centrinho de Sinaia, na Transilvânia, Romênia.

Funcionam de quartas a domingos - segunda e terça ficam fechados.

Horários:

Quarta: 10 às 17hs
Quinta a domingo: 9:15 às 17hs

A bilheteria fecha às 16:10, e a última entrada é às 4:15PM. Não se atrase!

Tem que comprar um ingresso à parte se você quiser visitar os aposentos reais - explico melhor abaixo 👇

Site oficial para mais informações: Castelo de Peles e Castelo de Pelisor.

Quando estivemos lá, em fevereiro de 2025, os tickets estavam sendo vendidos online, pois o local onde fica situada a bilheteria estava sendo restaurado.

Simmmm, infelizmente a parte externa do Castelo de Peles está sendo restaurada e está cheia de tapumes (mas imagino que no verão de 2025 o trabalho já esteja terminado).

O Castelo de Peles é um palácio neorrenascentista situado em meio às Montanhas dos Cárpatos. É um dos palácios mais espetaculares onde já estive, por dentro e por fora, e foi residência de verão da família real romena.

São 160 cômodos decorados com infinitas esculturas, entalhes em madeira, vitrais, pinturas e obras de arte, além do lindo jardim. Foi o 1º castelo europeu a ter aquecimento central, eletricidade e até um aspirador de pó!

O Castelo de Peles começou a ser construído em 1875 e só ficou pronto 39 anos depois, poucos meses antes da morte do rei, em 1914.

Ele é cheio de passagens secretas, torres de contos de fadas e estátuas clássicas. Muito impressionante!

Vale a pena pegar o ticket completo do Castelo de Peles para fazer o tour complementar pelos aposentos reais no 2° andar. O 1° andar do castelo fica lotado de grupos de turistas em tours guiados e, no 2° piso, não tinha ninguém, uma maravilha!

Já visitei inúmeros castelos e palácios mundo afora, do Reino Unido à França, da Bavária ao Irã, e nunca, NUNCA, vi nada parecido com o exagero de artes decorativas que vimos no Castelo de Peles. Foi realmente sensacional.

chegando ao complexo onde ficam situados os 2 castelos, a apenas 2Km do centrinho de Sinaia

infelizmente a parte externa do Castelo de Peles estava sendo restaurada e estava cheia de tapumes quando estivemos lá no começo de 2025

Castelo de Peles

o Castelo de Peles é um palácio neorrenascentista situado em meio às Montanhas dos Cárpatos

o Castelo de Peles é um dos palácios mais espetaculares onde já estive, por dentro e por fora

Peles foi a residência de verão da família real romena

são 160 cômodos decorados com infinitas esculturas, entalhes em madeira, vitrais, pinturas e obras de arte, além do lindo jardim

já conheci muitos - mas MUITOS mesmo - castelos mundo afora, e o Castelo de Peles certamente é um dos mais impressionantes que já visitei

o Castelo de Peles começou a ser construído em 1875 e só ficou pronto 39 anos depois, poucos meses antes da morte do rei, em 1914

Peles foi o 1º castelo europeu a ter aquecimento central, eletricidade e até um aspirador de pó

overdose decorativa no Castelo de Peles

vale muito a pena pagar o ingresso para visitar o Castelo de Peles, inclusive o 2° piso, que eles chamam de "tour opcional"

o Castelo de Peles é cheio de passagens secretas, torres de contos de fadas e estátuas clássicas

se você quiser economizar, deixe de comprar o ingresso de Pelisor, que fica meio sem graça depois do que você vai ver em Peles, e faça a visita completa no Castelo de Peles

vista dos jardins do Castelo de Peles, que fica situado no meio das montanhas

O Castelo de Pelisor, ali ao lado, foi construído entre 1899 e 1902 para ser a residência do Rei Ferdinand e da Rainha Maria, enquanto que o Castelo de Peles foi construído para ser a residência de verão dos tios do Rei Ferdinand, o monarca que reinou mais tempo na Romênia, o Rei Carol I e a Rainha Consorte, Isabel.

Este 2º castelo é bem mais "modesto", mas também vale a visita!

Decorado em estilo art nouveau, com móveis importados de Viena, ele fica situado apenas 100m morro acima do Castelo de Peles.

Se você for visitar o Castelo de Pelisor também, recomendo que vá ANTES a Pelisor e depois a Peles, senão corre o sério risco de você achar Pelisor meio "sem graça", se é que isso é possível, depois da overdose sensorial que você vai ter no Castelo de Peles.

Tem que colocar plásticos nos sapatos para entrar nos 2 castelos. Tem banheiros lá.

O estacionamento nos castelos é pago e é caro - 30 lei por dia ou 20 lei por 1h, que não é tempo suficiente para as visitas.

Nós ficamos umas 3hs lá.

Estacionamos o nosso carro alugado na rua mesmo, fora do estacionamento oficial, onde o pagamento é feito por aplicativo.

Minha opinião, resumindo: vale muitooo a pena pagar o ingresso para visitar o Castelo de Peles, inclusive o 2° piso, que eles chamam de "tour opcional". Se você quiser economizar, deixe de comprar o ingresso de Pelisor, que fica meio sem graça depois do que você vai ver em Peles, e faça a visita completa no Castelo de Peles.

estacionamos na rua mesmo, fora do estacionamento oficial, onde o pagamento é feito por aplicativo

o Castelo de Pelisor, ao lado do Castelo de Peles, foi construído entre 1899 e 1902

Castelo de Pelisor, Sinaia

o Castelo de Pelisor era a residência do Rei Ferdinand e da Rainha Maria

Pelisor é um castelo mais "modesto", mas também vale a visita

decorado em estilo art nouveau, com móveis importados de Viena, o Castelo de Pelisor fica situado apenas 100m morro acima do Castelo de Peles

se você decidir visitar o Castelo de Pelisor, recomendo que vá ANTES a Pelisor e depois a Peles, senão corre o risco de você achar Pelisor meio "sem graça"

o Castelo de Pelisor tem 99 aposentos decorados em uma mistura de estilo art nouveau com elementos bizantinos e celtas

Castelo de Pelisor, Sinaia

este salão dourado com murais decorativos, teto abobadado com uma claraboia onde se destaca a figura de uma grande cruz celta, mobilia decorada com animais fantásticos da mitologia celta-escandinava e vitrais multicoloridos foi onde a Rainha Maria morreu, em 1938

tem que colocar plásticos nos sapatos para entrar nos 2 castelos

👉Quase ao lado do Castelo de Pelisor, vale a pena almoçar no restaurante Carol Gastro Bierhaus.

Comemos o prato típico de polenta (mamaliga) com queijo salgado e creme azedo e Schnitzel Vienês com batatas-fritas (Cartofi prajiti).

O 2° piso do restaurante é bem mais bonito que o térreo.

Pagamos RON 116,60 (23,55 euros). A cotação no Wise estava RON 4,95 por 1 euro.

Aproveite para usar o banheiro no restaurante antes de pegar a estrada.

restaurante Carol Gastro Bierhaus no Castelo de Peles em Sinaia

cardápio do restaurante Carol Gastro Bierhaus

restaurante Carol Gastro Bierhaus, piso térreo

achei o 2° piso do restaurante Carol Gastro Bierhaus mais bonito do que o térreo

Schnitzel Vienês com batatas-fritas, ou Cartofi prajiti, do restaurante Carol Gastro Bierhaus

prato típico romeno de polenta - mamaliga - com queijo salgado e creme azedo

pagamos RON 116,60 - 23,55 euros - pelo almoço no restaurante Carol Gastro Bierhaus em Sinaia

👉Outro lugar ótimo para almoçar ou jantar ali pertinho é o Restaurant Vânătoresc Furnica, um antigo chalé de caçadores decorado com peles de ursos e chifres de veados, servindo carnes de caça - tinha até urso no cardápio 😟

Experimente a sobremesa típica romena Papanași que eles servem lá - é maravilhosa!

Pagamos RON 152 (30,69 euros) pelo jantar lá.

Restaurant Vânătoresc Furnica em Sinaia

o Restaurant Vânătoresc Furnica é um antigo chalé de caçadores decorado com peles de ursos

eles servem carnes de caça - tinha até urso no cardápio 😕

o Restaurant Vânătoresc Furnica é todo decorado com animais empalhados 😳

muitos chifres de veados nas paredes...

Restaurant Vânătoresc Furnica em Sinaia

o Peg foi de carne de caça

eu preferi uma sopa, que é o prato mais comum desta região do mundo - tanto na Bulgária, quanto na Romênia, mesmo nos dias de mais calor, eles tomam sempre uma sopa como 1º prato

experimente a sobremesa típica romena Papanași que eles servem no Restaurant Vânătoresc Furnica em Sinaia - foi a melhor que eu comi!

o Papanași é uma espécie de donut frito, servido morninho, junto com uma geléia caseira de frutas silvestres e creme, uma delícia!

pagamos RON 152 (30,69 euros) pelo jantar no Restaurant Vânătoresc Furnica em Sinaia

Castelo de Bran ou Castelo do Drácula

Dentre os destinos mais desejados da nossa viagem pela Romênia, o Castelo de Bran estava numa posição de destaque na minha lista de "lugares imperdíveis para conhecer".

A mística em torno deste castelo lendário, conhecido por suas associações com a figura do Conde Drácula, obviamente desperta a curiosidade de todos os viajantes que visitam a Romênia - e não raras vezes é a grande motivação de muitas viagens à Transilvânia.

Se você também quer visitar este lugar icônico, aqui você encontra todas as dicas!

O Castelo de Bran é a atração mais famosa da Transilvânia, e possivelmente da própria Romênia.

No verão, o lugar atrai verdadeiras hordas de turistas do mundo inteiro. No inverno, quando estivemos lá, o castelo estava bem tranquilo para se visitar, mas certamente foi o ponto turístico com maior número de turistas em que estivemos em toda esta viagem!

Aliás, vale ressaltar: a coisa mais boba que eu tenho ouvido ultimamente são pessoas dizendo "eu não vou a tal lugar, é muito turístico"! 🙄

Nunca deixe de ir num lugar porque ele é 'turístico'. Se ele recebe muitos turistas, deve ser por alguma razão...

Castelo do Conde Drácula Bran Transilvânia

a obrigatória selfie com o Castelo de Bran

entrando no famoso Castelo do Drácula

por dentro, a decoração do Castelo de Bran é super simples, se comparada à overdose dos Castelos de Peles e Pelisor

tive que encarar algumas escadarias e túneis meio claustrofóbicos

o Castelo de Bran fica no alto de uma colina no interior da Transilvânia

interior do Castelo de Bran

o Castelo de Bran estava numa posição de destaque na minha lista de "lugares imperdíveis para conhecer" na Romênia

a mística em torno deste castelo lendário, famoso por suas associações com a figura do Conde Drácula, desperta a curiosidade dos viajantes que visitam a Romênia

visitando o Castelo de Bran na Romênia

o Castelo do Drácula muitas vezes é a grande motivação de viagens à Transilvânia

Com certeza esta é a curiosidade da Romênia que mais atrai visitantes: a Transilvânia, e a lenda de que o Conde Drácula viveu lá.

O Castelo de Bran é conhecido internacionalmente como Castelo do Drácula, pois foi neste castelo que o escritor irlandês Bram Stoker se inspirou para criar o assustador castelo do vampiro mais famoso do mundo - o Conde Drácula - embora o escritor nunca tenha estado lá e o personagem da vida real que inspirou o próprio vampiro - Vlad Tepes, o Empalador - mal tenha passado algum tempo neste castelo!

O ingresso para adultos custa 70 lei, e é vendido em máquinas.

No momento de comprar os ingressos, você tem a opção de 2 extras: tortura e túnel. Fizemos a visita completa, com museu da tortura e túnel.

A tortura é uma parte do castelo dedicada a mostrar as diversas formas de tortura usadas ao longo da história - se você nunca visitou um 'museu da tortura' antes, vale conhecer.

Já o túnel é para dar aquele "sustinho" básico no final do passeio (achei que não vale o preço do ingresso extra).

Horário de funcionamento do Castelo de Bran no inverno, de 1º de outubro até 31 de março (no verão é mais extendido):

Segunda: das 12 às 16hs (última entrada)
Terça a domingo: das 9 às 16hs (última entrada)

Veja o site oficial para mais informações.

se você nunca visitou um 'museu da tortura' antes, vale conhecer esta parte do Castelo de Bran

algumas salas do Castelo de Bran, que exigem ingresso separado, são dedicadas a mostrar as diversas formas de tortura usadas ao longo da história

no museu, você vai ver uma estaca de empalamento, uma das mais cruéis maneiras que se pode imaginar de matar alguém: coloca-se a criatura pelo ânus nesta estaca afiada de madeira, que vai lentamente rasgando as entranhas do pobre por dentro

o túnel é só para dar aquele "sustinho" básico no final do passeio, e achamos que realmente não vale o preço do ingresso extra

na saída, uma foto com a galera que chamou o Castelo de Bran de lar ao longo da história

e, claro, não poderia faltar uma loja de souvenirs na saída do Castelo do Drácula

O vilarejo de Bran é cheio de lojas de souvenirs, restaurantes e cafés. Tem uns casarões bonitos também.

Estacionamos na praça que fica situada bem na frente do castelo, e pagamos RON 15 (3 euros) por 2 horas.

Para chegar ao castelo, passa-se por várias banquinhas de souvenirs e de venda de comidas típicas locais. Também tem quentão, que eles chamam de vin fiert lá (vinho quente) e custa 10 lei!

No inverno, tem até pista de patinação no gelo lá!

no inverno, não foi difícil encontrar vaga para estacionar com parquímetro bem na frente do castelo em Bran

pagamos RON 15 (3 euros) por 2 horas de estacionamento na praça situada bem na frente do castelo no vilarejo de Bran

a praça situada na frente do Castelo de Bran, onde estacionamos, é cheia dessas estátuas de madeira

a caminho do Castelo de Bran, há várias banquinhas de venda de comidas típicas locais

comidas típicas locais à venda em Bran

um mini-vestidinho tipicamente romeno para crianças

feira de produtos típicos romenos em Bran, no caminho para o castelo

para chegar ao castelo, você passa por um pequeno mercado de souvenirs e produtos regionais

Durante a visita, aprendemos que o Castelo de Bran foi construído por Saxões e ocupado inicialmente por Luís I da Hungria, nos anos 1300 (a construção inicial data de 1211, como fortaleza militar), depois foi usado como fortificação contra os otomanos, para defender o Bran Pass e, ainda, serviu como posto aduaneiro no passo de montanha entre a Transilvânia e a Valáquia.

A partir de 1920, o castelo tornou-se residência oficial dos reis da Romênia - da Rainha Maria. Ele serviu como residência real de verão até a abdicação forçada do Rei Michael em 1947, sendo depois transformado em museu.

Não existem registros seguros de que o Príncipe Vlad Tepes (ou Vlad Dracul), também conhecido como "Vlad, o Empalador" - personagem da vida real na qual o escritor Bram Stoker se baseou para criar o vampiro imortal Conde Drácula - tenha efetivamente residido ali.

Existem apenas alguns indícios de que Vlad Tepes teria sido prisioneiro ali por algum tempo, depois que ele foi capturado pelo rei húngaro Matei Corvin. Em um dos quartos do castelo há uma roupa vermelha que poderia ter pertencido a ele. Em outro lugar também já li que ele teria ficado no Castelo de Bran por algumas noites na sua fuga dos turcos em 1462, depois do ataque à Fortaleza de Poenari no Vale de Arges.

Mas certamente esse castelo não foi o cenário das crueldades praticadas pelo homem da vida real que inspirou o rei dos vampiros.

Existe na Romênia um outro castelo, que mencionei acima - o Castelo de Poenari - que, esse sim, sabe-se que foi um real local de residência de Vlad.

o Castelo de Bran teve várias utilidades ao longo dos séculos, tendo sido construído para servir como fortaleza militar

também serviu como posto aduaneiro no passo de montanha entre a Transilvânia e a Valáquia

no inverno, o Castelo do Drácula estava bem tranquilo para se visitar

a partir de 1920, o Castelo de Bran tornou-se residência oficial dos reis da Romênia

atualmente, o Castelo de Bran é a atração mais famosa da Transilvânia, e possivelmente da própria Romênia

interior do Castelo de Bran

o castelo serviu como residência real de verão até a abdicação forçada do Rei Michael em 1947, sendo depois transformado em museu

não existem registros seguros de que o Príncipe Vlad Tepes tenha efetivamente residido no Castelo de Bran

em um dos quartos do Castelo de Bran há uma roupa vermelha que poderia ter pertencido ao Conde Drácula

Vlad III, ou Conde Vlad Dracul, o homem que inspirou o escritor, nasceu na cidade de Sighisoara, e viveu de 1431 a 1476. Ele foi um príncipe romeno da região da Valáquia nos períodos de 1456 até 1462 e em 1476, que vivia próximo da Transilvânia, uma figura essencial na luta contra os turcos otomanos. Ele morreu em 1476 numa batalha contra os turcos perto de Bucareste. Sua cabeça foi arrancada e levada como "prêmio" para Istambul.

Para os romenos, ele é um verdadeiro heroi nacional, pois usava de métodos violentos por uma boa causa: para proteger o território romeno das invasões otomanas. Isso sem falar nas rendas de turismo que ele gera até hoje hehehehe, um SUPER heroi!!!

A fama de brutal e de sanguinário do conde se originou da forma que ele se utilizava para punir criminosos e seus inimigos: a morte por empalamento, uma das mais cruéis maneiras que se pode imaginar de matar alguém: coloca-se a criatura pelo ânus em uma estaca afiada de madeira, que vai lentamente rasgando as entranhas do pobre por dentro 😖

No empalamento, eles evitam que a estaca acerte órgãos vitais, então a morte é agonizantemente lenta, até que a estaca sai pela boca, e às vezes esse suplício demora alguns dias até a morte chegar!

Durante aquele período, estima-se que cerca de 20 mil pessoas, entre turcos e búlgaros, foram empalados por Vlad Tepes, que ficou daí conhecido também como Vlad, o Empalador.

Li que a história de beber o sangue das vítimas é lenda, mas que Vlad Tepes de fato mandava tirar o sangue delas - não para beber, mas sim para deixá-las com um aspecto mais fantasmagórico e assustador para os inimigos.

Provavelmente, foi esse viés sanguinário do Conde Vlad que inspirou o escritor Bram Stocker a criar o vampiro Conde Drácula, lá por 1897, quando publicou seu romance gótico de terror.

E de onde veio o nome Drácula?? O nome Dracul é originário da Ordem do Dragão, uma ordem de cavalheiros da qual Vlad Tepes e seu pai pertenciam.

Drácula vem de Dracul, e significa “filho do dragão”.

No romeno atual, a palavra significa diabo.

o Conde Vlad Dracul nasceu em Sighisoara, na Transilvânia, e viveu de 1431 até 1476

na visita ao Castelo de Bran você vai encontrar bastante informação em inglês

para os romenos, o Drácula é um verdadeiro heroi nacional, pois usava de métodos violentos por uma causa justa: proteger o território romeno das invasões otomanas

roupas de época em exibição no museu do castelo de Bran

Se você pega todas essas informações e mistura com as famosas lendas romenas sobre os strigoi, fica fácil perceber onde Bram Stoker se inspirou para criar o seu mais famoso romance, sobre um conde vampiro, mesmo sem nunca ter visitado o castelo ou mesmo viajado à Romênia, baseando-se apenas em relatos.

Os strigoi são figuras sobrenaturais do folclore romeno. Almas atormentadas que saíram da sepultura ou pessoas ainda vivas que têm conhecimento sobre magia negra e são conhecidos como vampiros imortais. Essas figuras tomam a forma de animais como morcegos, lobos ou ratos, e podem ficar invisíveis. Alimentam-se da energia vital das pessoas, sugando o seu sangue para sobreviver, e não conseguem aguentar a luz, passando os dias em tumbas, cavernas ou lugares fechados.

Depois de entender tudo isso, o que se constata é que Bram Stoker nem precisou de muita criatividade para criar o seu principal personagem: já estava tudo lá, no folclore romeno!

o folclore romeno é rico em histórias de figuras sobrenaturais

👉Onde ficar em Bran

É bem fácil fazer um bate-e-volta de Sinaia ou de Braşov até o vilarejo de Bran, ou mesmo encaixar uma visita ao Castelo de Bran no caminho entre Sinaia e Braşov, como nós fizemos.

Mas, se você tiver tempo de sobra, e quiser dormir uma noite à sombra do castelo mais famoso da Transilvânia, estas são as melhores opções de hospedagem no vilarejo de Bran que encontrei nas minhas pesquisas:

Hanul Bran
Conacul Bratescu
Casa Din Bran - Inn Cuisine
Guest House Piatra Craiului
Pensiunea Eugenia

vilarejo de Bran, na Transilvânia

eu adoraria ter passado uma noite em Bran, dormindo à sombra do castelo mais famoso da Transilvânia, se tivéssemos mais tempo!

Braşov

Braşov tem um lindo centro histórico medieval, e a cidade é conhecida pelas suas muralhas e baluartes saxônicos e pelos seus coloridos edifícios em estilo Barroco.

Também é uma boa base para se visitar o Castelo do Drácula, que fica a apenas 30Km de distância dali. Ônibus levam 1h e partem com frequência de Braşov para Bran e vice-versa, com paradas em Rasnov no caminho.

Diz a lenda que o Flautista de Hamelin ressurgiu em Braşov, e realmente tem algo de encantador na cidade, com as suas torres de contos de fadas e ruas de paralelepípedos.

A cidade fica à sombra do Monte Tâmpa, com a sua placa meio cafona em estilo Hollywoodiano.

O melhor programa em Braşov é passear pelo labirinto de ruas, parando para um café aqui e ali, se perdendo entre telhados de prédios com arquitetura austro-húngara, deuses barrocos, pináculos medievais e prédios da era soviética.

A praça central da cidade é a Piaţa Sfatului, o melhor lugar para observar o vai-e-vêm de pessoas.

Há uma infinidade de coisas para ver, ótimos restaurantes e muitas opções de acomodações.

Braşov fica à sombra do Monte Tâmpa, com a sua placa meio cafona em estilo Hollywoodiano

Braşov tem um lindo centro histórico medieval

o melhor programa em Braşov é passear pelo labirinto de ruas

a praça central de Braşov é a Piaţa Sfatului

Braşov é encantadora, com as suas torres de contos de fadas e ruas de paralelepípedos

a cidade de Braşov é conhecida pelos seus coloridos edifícios em estilo Barroco

Braşov é conhecida pelas suas muralhas, baluartes saxônicos e portões de entrada para a cidade medieval

👉Onde ficar em Braşov

Veja algumas opções de hospedagem em Braşov:

Residence Piata Sfatului

Hotel Bella Muzica

Casa Crown

Casa Wagner

Town Square Apartment

Studio Catalin

Eduard Central Weiss

Zeiss house

Brassai Square

Casa Sforii Brasov

Se você estiver podendo esbanjar em hospedagem: Brasov Radisson Blu Aurum Hotel

o hotel Casa Wagner tem localização privilegiada na praça principal de Braşov, mas não tem estacionamento

Nós optamos pela Casa Sforii Brasov para nos hospedarmos.

Reservamos o Estúdio 24 e pagamos no local 280 lei (56 euros) em dinheiro - a moça responsável pela recepção estava nos esperando no local, nos comunicamos com ela por WhatsApp.

Era um ótimo apartamento inteiro, excelente, espaçoso, ao lado da famosa ruela Strada Sforii, com vagas de estacionamento (com parquímetro de aplicativo) bem na frente. Abaixo eu explico mais sobre o pagamento desses parquímetros por aplicativo.

Tínhamos vistas da torre da igreja, e estávamos bem ao lado da Sinagoga de Braşov - a localização não poderia ser melhor.

Endereço: Poarta Schei 19, Braşov.

E o apartamento ainda tinha microondas, cafeteira, frigobar, televisão, e uma cama grande e confortável.

fachada do edifício da hospedagem Casa Sforii Brasov - a entradinha à esquerda é a famosa ruela Strada Sforii, um dos pontos turísticos da cidade

nosso quarto no Casa Sforii Brasov, com direito a microondas, cafeteira, frigobar, televisão, e uma cama grande e confortável

Estúdio 24 no Casa Sforii Brasov

um ótimo apartamento completo, excelente, espaçoso e limpo

nosso banheiro no Casa Sforii Brasov

do nosso quarto, tínhamos vistas da torre da igreja

o Casa Sforii Brasov ficava situado exatamente ao lado da famosa ruela Strada Sforii, que víamos da janela do nosso apartamento

👉Onde comer em Braşov

Seguem algumas opções de restaurantes que apareceram como favoritas nas minhas pesquisas:

Sergiana, num estilo bem saxão, é o paraíso subterrâneo dos carnívoros, para comer carnes de caça.

Deane's Irish Pub & Grill, um pub subterrâneo que parece ter vindo direto da Irlanda.

Doctor Jekelius, um café/bar com cenário de farmácia que serve coquetéis estranhos com nomes farmacêuticos assustadores 😜

The Bella Muzica, um restaurante nas catacumbas da Igreja Negra, bem atmosférico, com tetos baixos e curvos iluminados à luz de velas, parecendo uma gruta.

Restaurant Barrique Garden, com muitas opções de vinhos romenos.

Bistro de l'Arte, necessário fazer reserva, muito recomendado.

esse Grill & Burgers no calçadão de Braşov me pareceu bem decente

uma franquia que só poderia ser romena, com um cardápio com tudo o que você puder imaginar feito de batatas

👉O que fazer em Braşov

Veja abaixo alguns dos principais pontos turísticos de Braşov:

Piaţa Sfatului, ou Praça do Conselho, é a praça principal. Uma praça ampla, cheia de cafés, que era o coração da Braşov medieval. No seu centro fica a Casa do Conselho, de 1420 (Casa Sfatului), com a Torre do Trompetista, na qual os conselheiros da cidade, conhecidos como centuriões, se reuniam.

Museu de História de Braşov, situado na praça principal da cidade - a Piaţa Sfatului - na Casa do Conselho.

Piaţa Sfatului em Braşov

edifícios coloridos ao redor da Piaţa Sfatului em Braşov

Casa do Conselho na praça principal de Braşov

a Praça do Conselho é a praça principal de Braşov, ampla e cheia de cafés

edifícios coloridos em estilo Barroco em Braşov

a Piaţa Sfatului era o coração da Braşov medieval

praça principal de Braşov

Catedral Negra, com torres que se destacam na paisagem de Braşov. É a maior igreja em estilo gótico da Romênia - na verdade, dizem que é a maior igreja gótica entre Viena e Istambul. Construída entre 1383 e 1480, as suas paredes escureceram por causa de um incêndio no século 17, dando-lhe o nome. Ainda é usada por luteranos alemães hoje em dia. O órgão da igreja tem 4 mil tubos e é de 1839. Tem que comprar o ingresso na frente da igreja.

Catedral Negra de Braşov vista do alto da Torre Branca na Colina Warthe

note como a igreja e Braşov ficam tão lindas de dia...

quanto à noite

a Catedral Negra de Braşov é a maior igreja em estilo gótico da Romênia

para visitar a Catedral Negra de Braşov, você tem que comprar o ingresso na frente da igreja

construída entre 1383 e 1480, as paredes da Catedral Negra de Braşov escureceram por causa de um incêndio no século 17, dando-lhe o nome

dizem que a Catedral Negra é a maior igreja gótica entre Viena e Istambul

Catedral Negra de Braşov

uma manhã gelada na Catedral Negra em Braşov, Romênia

The Black and White Towers, a Torre Branca e a Torre Negra em Brașov são 2 torres de observação construídas na Colina Warthe, fora das muralhas medievais da cidade de Braşov. Ambas as torres oferecem vistas do centro histórico de Braşov e do Monte Tâmpa. Embora tenham arquitetura diferente uma da outra, as 2 torres foram construídas na mesma época, no século 15, para evitar que os inimigos se aproximassem das muralhas da fortaleza. A Torre Negra recebeu esse nome após um incêndio que escureceu suas paredes. O telhado original foi destruído por um raio. Hoje, as 2 torres acolhem diversas exposições e estão ligadas entre si por um caminho curtinho, que dá para atravessar caminhando. Ambas as torres estavam fechadas para visitas quando estivemos lá - só visitamos a parte externa. Dá para ir de carro até a Torre Branca, e tem lugar para estacionar lá. Eu diria que a melhor estratégia é ir de carro até a Torre Branca e, de lá, ir caminhando pela pequena trilha até a Torre Negra.

veja como estacionamos bem ao lado da Torre Branca em Brașov

Torre Branca de Brașov

note como a Torre Branca pode ser vista desde a praça principal de Braşov (atrás dos edifícios da praça)

dá para subir até a Torre Branca pela escadaria que sai do centro antigo de Braşov

vista da Torre Branca de Braşov

a Torre Branca é uma torre de observação construída na Colina Warthe, fora das muralhas medievais da cidade de Braşov

a torre oferece vistas lindas do centro histórico de Braşov e do Monte Tâmpa

centro histórico de Braşov visto da Torre Branca

a Torre Negra recebeu esse nome após um incêndio que escureceu suas paredes - é mais difícil estacionar ali e, de qualquer forma, tem que subir a pé até a torre; não dá para chegar de carro até ela

Strada Sforii, ou 'Rope Street', é conhecida como a rua mais estreita de Braşov, com algo entre 1.11 e 1.35cm de largura e 80m de comprimento. A ruazinha é sinalizada e fácil de encontrar - como eu comentei antes, ela fica situada bem ao lado da nossa hospedagem Casa Sforii Brasov. Embora alguns insistam que é a "rua mais estreita da Europa", eu mesma conheço outras ruas mais estreitas na Europa, como a Mårten Trotzigs Gränd em Estocolmo, que tem apenas 90cm de largura. Sem querer ser estraga-prazeres, acho mais acertado dizer que é a rua mais estreita de Braşov, ou, no máximo, da Romênia 😜

Strada Sforii, ou 'Rope Street'

a Strada Sforii é conhecida como a rua mais estreita de Braşov

Rope Street em Braşov

a Strada Sforii tem algo entre 1.11 e 1.35cm de largura e 80m de comprimento

Portão de Catherine, construído pela Guilda dos Alfaiates, em 1559, para fins defensivos, destinado a substituir um antigo portão destruído por uma enchente em 1526. Seu nome vem do Mosteiro de Santa Catarina, que ficava situado ali antigamente. A 'Poarta Ecaterinei' é o único portão medieval que sobreviveu na cidade de Braşov.

Portão de Catherine pelo lado de dentro do centro histórico de Braşov

Portão de Catherine pelo lado de fora da cidade medieval

Sinagoga de Braşov, também conhecida como Sinagoga Beth Israel, foi construída em 1901 no estilo da Secessão Húngara. Também fica situada quase ao lado da nossa hospedagem Casa Sforii Brasov.

Sinagoga de Braşov

a Sinagoga Beth Israel foi construída em Braşov em 1901 no estilo da Secessão Húngara

Teleférico que sobe o Monte Tâmpa, a leste da cidade, onde fica o letreiro Hollywoodiano de Braşov. Estava fechado quando estivemos lá (no auge do inverno). Neste monte foi construída a fortaleza que defendia a cidade. A vista do alto do teleférico é linda, dá para ver a praça principal e toda a cidade de Braşov lá embaixo - vi fotos incríveis tiradas de lá na internet. Vlad Tepes atacou essa fortaleza em 1458, e acabou com ela 2 anos depois, ocasião em que, só para não perder o costume, empalou 40 comerciantes no alto do morro 😟

o trajeto do teleférico que sobe o Monte Tâmpa é visível da praça principal de Braşov, mas estava fechado quando estivemos lá, no inverno

Fora da cidade:

Fortaleza de Rasnov, a 12Km de Bran, em direção a Braşov, você pode visitar as ruínas desta fortaleza do século 13. Foi o que nós fizemos: depois de visitarmos o Castelo do Drácula em Bran, fizemos uma parada em Rasnov, no caminho para Braşov.

Igreja Fortificada de Harman, a apenas 13Km de Braşov. O ingresso para adultos custa 20 lei. Também tem a Igreja Fortificada de Prejmer - Biserica Fortificată din Prejmer - ali perto de Harman.

De Braşov até Sighisoara, nosso destino seguinte, são 117km de distância. Se você resolver passar na Igreja de Harman no caminho, dá 130Km no total.

🚌Chegar em Braşov usando transporte público é bem fácil: você pode pegar maxitaxis (vans que fazem transporte público na Romênia) para Bucareste (2h30min), Sinaia, Sibiu (2h30min) e Sighisoara.

para chegar à Fortaleza de Rasnov, você pode estacionar na base da montanha e subir de trenzinho ou subir de funiculari do centro da cidade

Aldeias saxãs com igrejas fortificadas na Transilvânia

As cidades de Sighişoara, Sibiu e Braşov, localizadas na região conhecida como Triângulo Saxão, têm, nos seus arredores, diversos vilarejos com igrejas fortificadas do século 12, algumas delas inclusive inscritas na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.

Alguns dos vilarejos mais famosos são (em negrito, os que nós visitamos):

Prejmer
Harman
Citatea Rupea
Viscri
Criț
Saschiz
Biertan
Mediaș

Nós visitamos vários deles - os que estavam no nosso caminho - e amei cada um!

As aldeias saxãs com igrejas fortificadas foram construídas entre os séculos 12 e 16 na Transilvânia, Romênia.

Na região da Transilvânia, existiram cerca de 300 igrejas fortificadas, e atualmente ainda existem mais de 200, cerca de 150 delas em bom estado de conservação, com uma grande variedade de estilos arquitetônicos.

Uma igreja fortificada é uma igreja construída para desempenhar um papel defensivo em tempos de guerra. Essas igrejas foram especialmente projetadas para incorporar características militares, como paredes grossas, ameias e canhoneiras. Outras foram incorporadas às muralhas dos vilarejos.

Leia mais aqui: Aldeias com igrejas fortificadas na Transilvânia

Abaixo, no nosso diário de bordo, eu vou detalhar como foi o nosso roteiro de carro passando por algumas dessas aldeias, e o que vimos e fizemos em cada uma delas.

👉Também é possível viajar de transporte público (ônibus) entre as principais cidades da Transilvânia (Braşov, Sighişoara e Sibiu), mas aí você estará perdendo de conhecer todas essas aldeias incríveis pelo caminho.

Citatea Rupea

chegando a Viscri

pelas ruas de Viscri

Igreja Fortificada de Viscri

a caminho de Criț

Igreja Fortificada de Criț

Saschiz

núcleo histórico de Saschiz com a Cidadela ao fundo, como sempre no alto da colina

Igreja de Saschiz

Catedral Ortodoxa de Mediaș

centro histórico de Mediaș

Igreja Fortificada de Mediaș

Sighişoara

Linda de doer os olhos, desde o momento em que você entra nas muralhas fortificadas de Sighişoara, seguindo pelo caminho de paralelepípedos até a praça central, a cidade ficará gravada em sua memória.

É como entrar num conto de fadas, com ruas estreitas de pedra que brilham com casas coloridas do século 16.

Os fãs de histórias de terror também não ficam desapontados, pois a Cidadela de Sighişoara - protegida pela UNESCO, a mais bem preservada do gênero na Europa - foi berço de um dos maiores monstros da história - Vlad Tepes, o Empalador.

A pequenina Sighişoara tem um centro histórico medieval que parece uma cidade de brinquedo. É uma das cidades mais apaixonantes da Romênia e também a terra natal de Vlad, o Empalador. Possui uma das cidadelas medievais mais bem preservadas da Europa, com características de cidade fortificada.

Sighişoara é uma cidade de lua de mel, de contos de fadas

siga pelo caminho de paralelepípedos até a praça central, e Sighişoara ficará gravada na sua memória

entrar em Sighişoara é como entrar num conto de fadas

as ruas estreitas de pedra de Sighişoara são ladeadas por casas coloridas do século 16

Sighişoara é a terra natal de um dos maiores monstros da história - Vlad Tepes, o Empalador

até nos ímãs de geladeira você vai encontrar referências ao Conde Drácula

Sighişoara encanta desde o momento em que você entra nas suas muralhas fortificadas

a magia de Sighişoara se estende aos detalhes

Sighişoara é linda de doer os olhos, de dia e de noite também

A maioria dos pontos turísticos de Sighişoara estão agrupados na pequena cidade velha, a mágica cidadela medieval empoleirada numa elevação e fortificada com uma muralha do século 14, à qual 14 torres e 5 bastiões de artilharia foram posteriormente adicionados.

Hoje, a Cidadela de Sighişoara, que está na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, mantém apenas 9 de suas torres originais, nomeadas em homenagem às guildas encarregadas de sua manutenção, e 2 de seus bastiões.

Ao entrar na cidadela, você passa sob a enorme Torre do Relógio, com suas telhas coloridas, datada de 1280, que abrigava o conselho da cidade. Antigamente a torre era a entrada principal da cidade fortificada, com 64m de altura, e com paredes de 2,35m de espessura.

O relógio, de 1648, apresenta estatuetas de madeira de 80cm de altura que giram lentamente, cada uma representando um personagem do panteão greco-romano: a Paz carrega um ramo de oliveira, a Justiça tem uma balança e a Lei empunha uma espada. O carrasco também está presente e o tocador de tambor bate as horas. Acima estão 7 figuras, cada uma representando um dia da semana.

Dizem que a vista do alto da Torre do Relógio (o ingresso custa 3 euros) é bem legal, mas não conseguimos subir porque a torre estava fechada para visitação quando estivemos lá.

Torre do Relógio de Sighişoara, a antiga entrada principal da cidade fortificada

parte de baixo da Torre do Relógio de Sighişoara

o caminho de paralelepípedos que nos leva à Torre do Relógio parece nos transportar no tempo para o passado

o relógio de 1648 apresenta estatuetas de madeira de 80cm de altura que giram lentamente, cada uma representando um personagem do panteão greco-romano

a Torre do Relógio, com suas telhas coloridas, é datada de 1280, e abrigava o conselho de Sighişoara


para entrar na cidadela de Sighişoara, você passa sob a enorme Torre do Relógio, com 64m de altura, e com paredes de 2,35m de espessura

na parte de baixo da Torre do Relógio de Sighişoara, lojinhas, é claro!

A pequena Piaţa Cetăţii é o coração da cidade velha de Sighişoara. Era ali que se realizavam feiras de artesanato, mercados, execuções públicas, empalamentos e julgamentos de bruxas.

Da praça, vire à esquerda na Str Şcolii para chegar aos 175 degraus da escadaria coberta, que sobe a colina em um túnel desde 1642, até a igreja gótica na colina, de 1345 - uma igreja luterana com 429m que é o ponto mais alto da cidade.

Lá em cima também tem um cemitério alemão bem atmosférico.

Também atrás da igreja estão os restos da Torre dos Ourives. As guildas dos ourives, alfaiates, carpinteiros e funileiros existiram até 1875.

Piaţa Cetăţii, o coração da cidade velha de Sighişoara

a Str Şcolii te leva da praça principal de Sighişoara até a escadaria coberta

entrada da 'scara acoperita', a escadaria coberta construída em Sighişoara no ano de 1642

escada-túnel com 175 degraus que te leva do centrinho antigo de Sighişoara até a igreja da colina

Igreja da Colina, a igreja luterana que é o ponto mais alto de Sighişoara

igreja gótica de 1345 na colina de Sighişoara

cemitério alemão no alto da colina em Sighişoara

fachada da Igreja da Colina

a vista de Sighişoara do alto da colina fica encoberta pelo mato, infelizmente

depois de subir a escadaria coberta para chegar ao alto da colina, só nos restava descer os mesmos 175 degraus para voltar ao centro histórico de Sighişoara

Da igreja, desça a colina, atravesse a Piaţa Cetăţii e depois desça a Str Bastionul. No extremo norte estão a igreja católica romana de 1896 e a Torre dos Alfaiates.

Para entrar ali na cidadela de carro, você precisa ter o nome do hotel onde vai se hospedar, e só pode ir até o hotel e deixar as malas - depois tem que sair e estacionar fora da cidadela, a não ser que dê a sorte grande de encontrar uma vaga livre nos arredores do seu hotel.

É possível explorar Sighişoara em uma caminhada de poucas horas, mas a cidadela é TÃO charmosa que você não vai querer ir embora, e vale a pena pernoitar ali!

escolhemos uma hospedagem do lado de fora da cidadela de Sighişoara para não termos problemas com estacionamento

ruelas de paralelepípedos que levam à cidade murada de Sighişoara

li relatos de que, em épocas de alta temporada, como no verão, eles permitem apenas aos moradores estacionarem nas ruelas da cidadela de Sighişoara

portão de entrada de Sighişoara, uma das cidadelas medievais mais bem preservadas da Europa

👉Onde ficar em Sighişoara

Existem tantas, mas TANTAS opções de hospedagem boas e baratas em Sighişoara, que acaba ficando até difícil escolher apenas uma! Dá vontade de mudar pra lá por uns tempos e experimentar várias acomodações kkkkk...

Seguem algumas das opções de hospedagem em Sighişoara que despontaram como favoritas nas minhas pesquisas:

Gloria Apartments, nota 92, estacionamento grátis pertinho, lugar bem simples, 28 euros, quarto bem completo e máquina de lavar roupa no local

Casa Kroner, 44 euros, estacionamento no hotel, nota 95 (tem estacionamento na rua em frente à Casa Hermann, que fica ao lado)

Hotel Casa Wagner, melhor localização, estacionamento pago a 5min, nota 86, 36 euros

Casa Savri, nota 94, 51 euros com café da manhã, decoração bonita, 4 estrelas, estacionamento barato perto

Casa Marcus, nota 99, 32 euros, dentro da cidadela medieval

Pensiunea Zidul Cetății, nota 93, 46 euros

Pensiunea Casa Sighisoreana, nota 93, 40 euros, mais distante e por isso tem estacionamento grátis

Hotel Villa Franca, nota 87, 43 euros

Pensiunea Nobil Medieval, nota 88, 30 euros, estacionamento perto barato

Casa Josef Bacon - La Strada, 38 euros, nota 88, estacionamento meio longe, bem dentro da cidadela

Hotel Sighişoara, nota 89, 51 euros com café da manhã, vagas para estacionar perto na cidadela

Casa Georgius Krauss Sighisoara, para quem tem orçamento um pouco maior

DoubleTree by Hilton Hotel Sighisoara - Cavaler, nota 80, com estacionamento próprio, para quem gosta de ficar hospedado em hotéis de redes conhecidas

Hotel Sighişoara, dentro da cidadela

DoubleTree by Hilton Hotel Sighisoara - Cavaler, fora das muralhas da cidade medieval

Para nos hospedarmos em Sighişoara, escolhemos o Gloria Apartments, situado do lado de fora da cidadela medieval, com estacionamento grátis bem pertinho, e pagamos no cartão Wise € 28 (ou 139,50 lei) por um quarto duplo, com direito a máquina de lavar roupas na lavanderia.

Nossa pousadinha foi sensacional.

O lugar é bem simples, mas é ótimo - numa casa histórica com fachadinha colorida, um quarto no pátio da casa de um cara bem simpático - mas tinha tudo o que precisávamos, inclusive máquina de lavar roupas (a esta altura da viagem, já estávamos precisando lavar as roupas sujas, e foi por essa razão justamente que reservei esta pousada).

A começar pela localização da pousada, logo na chegada à cidade, exatamente na frente da The Holy Trinity Church - Biserica Ortodoxă Sfânta Treime, uma igreja lindíssima, que é um dos principais pontos turísticos de Sighişoara, situada do outro lado do rio, fora do centro histórico.

A localização, embora do lado de fora da cidadela medieval, é muito próxima do centro histórico, e é bem tranquilo e seguro de ir caminhando aos principais pontos turísticos de Sighisoara, dia ou noite.

Endereço: 29 Strada Morii, Sighişoara.

O dono da pousada nos deu a dica de estacionarmos no estacionamento do Raiffeisen Bank, que é grátis todo o dia e fica quase ao lado da pousada (a uns 50m). No estacionamento que fica na frente da pousada tem que pagar parquímetro entre 8 e 18hs, inclusive aos sábados (menos domingos, que é grátis todo dia).

O estacionamento do banco (grátis) fica ao lado do hotel DoubleTree by Hilton Hotel Sighisoara - Cavaler.

O self check-in é bem prático, com as chaves deixadas para nós no cofrinho, e o proprietário estava lá quando chegamos, nos recebeu, foi bem simpático, e também nos mandou por WhatsApp antes de chegarmos bastante informações, inclusive ótimas dicas sobre pontos turísticos ao redor de Sighişoara, que aproveitei bastante (principalmente sobre as aldeias saxãs com igrejas fortificadas).

O apartamento tinha banheiro, produtos de higiene pessoal, ar-condicionado, Netflix, mesa com cadeiras, televisão, frigobar, cafeteira, ferro de passar roupas, secador de cabelos, chaleira elétrica, forno microondas e torradeira.

Tinha também garrafas de água, café, chá e até uma palinka, que é uma bebida destilada de frutas tradicional da região dos Cárpatos, produzida tipicamente na Romênia e na Hungria.

Uma maravilha de cachaça pra se aquecer!

fachada da nossa hospedagem Gloria Apartments, situada do lado de fora da cidadela medieval de Sighişoara

o monumento histórico mais em conta onde já me hospedei!

o Gloria Apartments fica situado numa casa histórica com fachadinha colorida

o dono da pousada nos deu a dica de estacionarmos no Raiffeisen Bank, que é grátis todo o dia e fica quase ao lado da pousada

quarto no Gloria Apartments em Sighişoara

banheiro no Gloria Apartments

o apartamento era bem completinho, com frigobar, cafeteira, chaleira elétrica, forno microondas e torradeira

nosso anfitrião nos deixou uma palinka como cortesia - bebida destilada de frutas tradicional da região dos Cárpatos, produzida tipicamente na Romênia e na Hungria

regras de estacionamento em Sighişoara

👉O que fazer em Sighişoara

Segue abaixo uma pequena listinha das principais atrações turísticas de Sighişoara:

Piaţa Cetăţii, a praça principal, com uma placa que atesta que Vlad nasceu ali em 1431. É nesta praça que fica situada a casa onde o Conde Drácula nasceu.

Turnul Fierarilor, um pequeno museu sobre a cidade, com filminho sobre a história de Vlad Tepes.

Escadaria Coberta, uma escada-túnel com 175 degraus que te leva do centrinho antigo até a igreja da colina e a um cemitério.

Igreja da Colina, ou Biserica din Deal, uma igreja luterana de 1345.

Torre do Relógio, com vistas da cidade.

Piaţa Cetăţii em Sighişoara

escadaria coberta de Sighişoara

Torre do Relógio de Sighişoara

Fora do centro histórico: Biserica Sfanta Treime - Igreja da Santíssima Trindade, linda, na beira do rio (exatamente na frente da nossa hospedagem Gloria Apartments).

Fora da cidade: como já expliquei acima, Sighişoara, Sibiu e Braşov, o chamado Triângulo Saxão, têm, nos seus arredores, diversos vilarejos com igrejas fortificadas do século 12. Os mais famosos, perto de Sighişoara, são Biertan (28Km de Sighişoara) e Viscri (40Km a leste).

Como já comentei, nosso anfitrião nos deu dicas de alguns outros lugares para conhecermos próximos de Sighişoara, que não deu tempo de visitarmos - se você for até lá, depois nos conte o que achou:

Monastery of St. Demetrius - Mănăstirea Sfântul Dimitrie - 6Km de Sighișoara
Dracula Inn - 9Km de Sighisoara, um lugar legal para crianças, com mini zoo
Emerald Lake Racoș - a 45Km de distância

a lindíssima Biserica Sfanta Treime refletida no rio em Sighişoara

a Igreja da Santíssima Trindade fica situada exatamente na frente da nossa hospedagem em Sighişoara, Gloria Apartments

do outro lado do rio, as torres da cidadela de Sighişoara

Igreja Ortodoxa da Santíssima Trindade em Sighişoara

os "halls de entrada" das igrejas ortodoxas romenas sempre têm pinturas lindíssimas e bem coloridas

vista de cima da ponte que atravessa o rio em Sighişoara

selfie com a Biserica Sfanta Treime em Sighişoara

👉Onde comer em Sighişoara

Veja algumas dicas abaixo:

Casa Natal de Vlad, embora haja controvérsias quanto a este fato, hoje há um restaurante no local, que mantém a fama de mal-assombrado. Paga-se separado para visitar o quarto dele.

Octavian Goga Street, localizada na base da Cidadela de Sighişoara - bom lugar para ir à noite, uma rua cheia de cafés e restaurantes.

Restaurante Concordia, comemos pizzas ótimas com cerveja e pagamos RON 105 (€ 21,20).

The Bean Specialty Coffee, bom lugar para tomar um café, uma cerveja, ou comer um burger.

Outras dicas de restaurantes em Sighişoara do nosso anfitrião:

Cafe Martini
Perla
Other Post
Club Vintigi

De Sighişoara até Sibiu, nosso próximo destino, são 91Km.

restaurante na Casa Natal de Vlad em Sighişoara

a placa na parede atesta que o príncipe Vlad Dracul nasceu ali em 1431

Vinothek & Bistro

Restaurante Concordia em Sighişoara

comemos pizzas ótimas com cerveja no Restaurante Concordia

pagamos RON 105 (€ 21,20) pelo jantar no Restaurante Concordia

Restaurante Concordia em Sighişoara

o Restaurante Concordia fica na parte de baixo da cidadela de Sighişoara

Octavian Goga Street em Sighişoara

localizada na base da cidadela de Sighişoara, a Octavian Goga Street é um bom lugar para ir à noite, uma rua cheia de cafés e restaurantes

Sibiu

Encantadora, com o seu labirinto de ruas de paralelepípedos ondulantes e praças barrocas, a primeira-dama da cultura da Romênia tem uma magia toda sua.

Os compositores Franz Liszt e Johann Strauss foram atraídos para lá no século 19, e em 2007 a cidade foi nomeada Capital da Cultura da União Europeia.

Na verdade, o 1° hospital, escola, biblioteca e farmácia do país foram todos estabelecidos em Sibiu, então há realmente um espírito empreendedor no ar.

Na maioria dos meses há uma infinidade de coisas acontecendo, de exposições e festivais - com mais festivais em Sibiu do que qualquer outra cidade na Romênia - a teatro e ópera.

Também há muitos cafés para sentar e observar o vai-vêm de pessoas nas 3 principais praças da cidade.

Sibiu é a maior cidade do sul da Transilvânia e a cidade-base para quem pretende conhecer a famosa estrada Transfăgărășan, que só fica aberta durante alguns meses no verão.

No centro da antiga cidade murada, a enorme Piaţa Mare é um bom começo para explorar Sibiu. Você pode subir no alto da antiga torre para ver as vistas.

A praça é cercada por casas de mercadores dos séculos 14 a 16, tudo muito colorido.

O centro histórico, de herança saxônica (alemã), tem como pano de fundo as Montanhas dos Cárpatos.

A influência alemã na região é muito grande, inclusive a população fala mais alemão do que inglês.

A cidade de Sibiu é uma das mais badaladas da Romênia e foi eleita, pela revista Forbes, como um dos 10 lugares mais idílicos da Europa para viver.

Para muitos - como nós - é um caso de amor à primeira vista. Eu simplesmente AMEI Sibiu e poderia morar lá por um tempo! Foi sem dúvida a minha cidade favorita na Transilvânia, aquela onde eu me imaginaria morando mesmo.

Sibiu é considerada a primeira-dama da cultura da Romênia

a cidade de Sibiu tem uma magia toda sua

Sibiu é uma das cidades mais badaladas da Romênia

a cidade de Sibiu foi eleita, pela revista Forbes, como um dos 10 lugares mais idílicos da Europa para viver

edifícios históricos ao redor da Piaţa Albert Huet em Sibiu

Piața Mică, ou Praça Menor de Sibiu

edifícios históricos na Piața Mică em Sibiu

Turnul Sfatului em Sibiu, ou Torre do Conselho Municipal, na Piața Mică

casario no centro histórico de Sibiu

Sibiu foi nomeada Capital da Cultura da União Europeia

o centro histórico de Sibiu é cheio de casas de mercadores dos séculos 14 a 16, tudo muito colorido

Sibiu é a maior cidade do sul da Transilvânia e a cidade-base para quem pretende conhecer a famosa estrada Transfăgărășan

Sibiu foi, sem dúvidas, a minha cidade favorita na Transilvânia, aquela onde eu me imaginaria morando

Sibiu oferece mais festivais no verão do que qualquer outra cidade na Romênia

para muitos - como nós - Sibiu é um caso de amor à primeira vista

eu simplesmente AMEI Sibiu e certamente poderia morar lá por um tempo!

há sempre uma infinidade de coisas acontecendo em Sibiu, de exposições e festivais a teatro e ópera

até olhando de cima a gente consegue ver as pequenas janelas nos telhados das casas de Sibiu, que parecem estar sempre nos olhando

Turnul Sfatului iluminada à noite, na Piața Mică de Sibiu

A cidade parece um cenário de filme, e é famosa por suas casas com olhos: as pequenas janelas nos telhados, principalmente ao redor da Piața Mică (Praça Menor), parecem estar sempre nos olhando. Incrível como parecem ser olhos mesmo.

A cidade medieval de Sibiu, na Romênia, atrai turistas do mundo inteiro curiosos para ver as suas construções de arquitetura típica regional, com casas de telhados vermelhos e janelas que parecem misteriosos olhos entreabertos. Espalhadas pela cidade, essas construções formam uma paisagem incrível, onde parecemos estar sendo observados o tempo todo.

Embora os "olhos" tenham surgido nos telhados das casas de Sibiu ainda no século 15, a maioria deles foi construída nos séculos 19 e 20.

Algumas lendas afirmam que os olhos foram feitos para assustar as pessoas, fazendo-as acreditarem que realmente estão sendo vigiadas.

Mas, na verdade, o único objetivo dos olhinhos nos telhados de Sibiu é servir de sistema de ventilação para os sótãos das casas.

Hoje, os olhos se tornaram um dos símbolos mais famosos de Sibiu, sendo uma importante atração turística local.

As janelas ficam entre o telhado e o penúltimo andar dos imóveis, sobressaindo-se na fachada com seus tetos inclinados e suas formas arredondadas, alongadas ou de trapézio.

A criação arquitetônica inusitada rendeu a Sibiu - que fica situada na Transilvânia, em uma região histórica que data da Idade Média - o apelido de "cidade onde as casas não dormem".

Fiquei obcecada com as casas com olhos de Sibiu, como vocês podem ver pela overdose de fotos que eu tirei 😂

Sibiu é famosa por suas 'casas com olhos'

as pequenas janelas nos telhados, principalmente ao redor da Piața Mică, parecem estar sempre nos olhando

incrível como as janelas parecem ser uns olhinhos mesmo!

a cidade medieval de Sibiu atrai turistas do mundo inteiro curiosos para ver a sua arquitetura típica regional

casas com telhados vermelhos e janelas que parecem misteriosos olhos entreabertos

até do alto do campanário podemos ver os "olhinhos" nos telhados de Sibiu

espalhadas pela cidade, essas construções formam uma paisagem incrível, onde parecemos estar sendo observados o tempo todo

embora os "olhos" tenham surgido nos telhados das casas de Sibiu ainda no século 15, a maioria deles foi construída nos séculos 19 e 20

algumas lendas afirmam que os olhos foram feitos para assustar as pessoas, fazendo-as acreditarem que realmente estavam sendo vigiadas

na verdade, o único objetivo dos olhinhos nos telhados de Sibiu é servir de sistema de ventilação para os sótãos das casas

hoje em dia os 'olhos' se tornaram um dos símbolos mais famosos de Sibiu, sendo uma importante atração turística local

as janelas ficam entre o telhado e o penúltimo andar dos imóveis, sobressaindo-se na fachada com seus tetos inclinados e suas formas arredondadas, alongadas ou de trapézio

a característica arquitetônica inusitada deu a Sibiu o apelido de "cidade onde as casas não dormem"

🚌 Em Sibiu é possível pegar ônibus ou trem para Bucareste (e também para Brasov):

trem: sai às 6:05hs e leva 5h25min até Bucureşti nord, chegando às 11:30hs.
ônibus: sai de Sibiu Autogara Transmixt às 16:15hs e chega na Bucuresti Autogara Militari às 21hs (leva 4h45min).

Mais informações no site oficial da companhia férrea.

difícil é querer partir de Sibiu!

Sibiu, Romênia

👉O que fazer em Sibiu

Segue abaixo a lista dos principais pontos turísticos de Sibiu:

Museu Brukenthal, localizado na Piaţa Mare (Praça Maior), a principal praça da cidade, enorme e linda, cercada de restaurantes. É uma Galeria de Arte Europeia que foi o 1º museu de arte da Romênia, de 1817. Samuel Brukenthal é um ex-governador da Transilvânia, e o museu foi criado no Palácio Brukenthal, um palácio barroco de 1785. O ingresso é bem caro.

Museu Brukenthal em Sibiu

o Museu Brukenthal, localizado na Piaţa Mare, no Palácio Brukenthal, um palácio barroco de 1785, é uma Galeria de Arte Europeia que foi o 1º museu de arte da Romênia, de 1817

no centro da antiga cidade murada, a enorme Piaţa Mare é um bom começo para explorar Sibiu

a Piaţa Mare - Praça Maior - é a principal praça da cidade de Sibiu, enorme e linda, cercada de restaurantes

prédios históricos lindíssimos cercam a Piaţa Mare em Sibiu

a Piaţa Mare de Sibiu tem uma iluminação lindíssima à noite

Catedral Luterana de Sibiu, na Piaţa Albert Huet, uma das maiores igrejas evangélicas góticas do país. Do alto do campanário de 73m da Catedrala Evanghelică "Sfânta Maria" tem-se uma vista ótima - fiquei encantada de ver a cidade lá de cima! Na catedral está enterrado um dos filhos do Drácula (o Príncipe Vlad Dracul). Foi construída entre 1300 e 1520. O órgão tem impressionantes 6002 tubos, e é um dos maiores da Europa! Os ingressos para subir na torre custam 10 lei por pessoa. Se quiser visitar também a igreja, os ingressos combinados para a visita à torre + igreja custam 15 lei por pessoa.

Catedral Luterana de Sibiu, na Piaţa Albert Huet

os ingressos combinados para a visita à torre + igreja custam 15 lei por pessoa

entalhe em madeira na Catedrala Evanghelică "Sfânta Maria" em Sibiu

os ingressos para subir na torre da Catedral custam 10 lei por pessoa

na subida até o alto da torre você vai passar pelos enormes sinos da Catedral

o centro histórico de Sibiu tem como pano de fundo as Montanhas dos Cárpatos

do alto do campanário de 73m da Catedrala Evanghelică Sfânta Maria tem-se uma vista ótima de Sibiu

heranças saxônicas no casario do centro histórico de Sibiu

fiquei encantada de ver a cidade de Sibiu lá de cima

ruelas de Sibiu vistas do alto da torre da Catedral

escadaria para subir no campanário da Catedral Evangélica de Santa Maria em Sibiu

a Catedral de Santa Maria em Sibiu é uma das maiores igrejas evangélicas góticas da Romênia

horário de funcionamento da Catedral de Santa Maria em Sibiu

Ponte das Mentiras, a ponte de ferro mais antiga do país, local mais 'Instagramável' da cidade. A lenda conta que soldados se encontravam ali com filhas de camponeses da cidade e faziam (mentirosas) juras de amor, por isso o nome da ponte.

selfie na Ponte das Mentiras em Sibiu

a Ponte das Mentiras de Sibiu é a ponte de ferro mais antiga da Romênia

a Ponte das Mentiras fica ao lado da Piața Mică em Sibiu

a lenda conta que soldados se encontravam na ponte com filhas de camponeses de Sibiu e faziam juras falsas de amor, por isso ficou o nome 'Ponte das Mentiras'

Catedral Ortodoxa Sfânta Treime di Sibiu - Catedral da Santíssima Trindade. Lindíssima por dentro! Estivemos lá em um momento do dia em que os raios de sol estavam entrando pelas janelas, deixando tudo dourado lá dentro - um verdadeiro espetáculo! Descobri que, na iconografia ortodoxa, as figuras com trajes episcopais (barbas longas, mitras ou coroas de bispos, mantos com cruzes) representam santos e bispos venerados como Padres da Igreja ou Santos Hierarcas. Em outras palavras, são grandes mestres e defensores da fé cristã nos primeiros séculos do cristianismo, reconhecidos pela Igreja Ortodoxa como exemplos de santidade e ortodoxia. Outra imagem que vimos nesta igreja foi a de um círculo repleto de olhos, com um rosto ao centro, que normalmente representa anjos das categorias mais elevadas (querubins ou serafins), descritos na Bíblia como "cheios de olhos" (cf. Ezequiel 1, Apocalipse 4). Esses múltiplos olhos simbolizam a onisciência de Deus e a vigilância constante dos anjos diante dele.

Catedral Ortodoxa Sfânta Treime di Sibiu

chegamos à Catedral da Santíssima Trindade de Sibiu em um momento do dia em que os raios de sol estavam entrando pelas janelas, deixando tudo dourado lá dentro

essas figuras com trajes episcopais, barbas longas, coroas de bispos e mantos com cruzes representam santos e bispos venerados pela Igreja Ortodoxa Cristã como Padres da Igreja ou Santos Hierarcas

todo o colorido da Catedral Ortodoxa de Sibiu

vá lá durante o dia, para ver toda a beleza desta igreja sob a luz do sol filtrada pelos vitrais

a imagem de um círculo repleto de olhos, com um rosto ao centro, normalmente representa anjos das categorias mais elevadas, como querubins ou serafins, descritos na Bíblia como "cheios de olhos"

Passear pelas ruazinhas do centro histórico de Sibiu, como a Strada Ocnei, que desce da Ponte das Mentiras (Podul Minciunilor), ou a ruazinha que leva ao Haller Bastion, o 1º bastião construído em Sibiu, em 1550, e um dos mais antigos da Transilvânia, é um colírio para os olhos.

passear pelas ruazinhas do centro histórico de Sibiu é um colírio para os olhos

Sibiu é um labirinto de ruas de paralelepípedos ondulantes

Strada Nicolae Balcescu, que liga a Strada Citatii à Piaţa Mare, é um calçadão para pedestres cheio de restaurantes, lanchonetes e lojinhas. Existem vários mercados e bancas ali vendendo comidas em janelas, prática muito comum na Romênia - a maioria delas ofereciam pizzas, sanduíches em baguetes e até tortas de maçã!

Fiquei impressionada com a quantidade de bancas diferentes oferecendo variados tipos de comidas em janelas no calçadão de pedestres de Sibiu: você vai na janelinha e compra o que escolheu nas vitrines! Muito interessante! 😳

a Strada Nicolae Balcescu tem várias bancas ali vendendo comidas em janelas

essa prática de vender comidas em janelas é muito comum na Romênia

a maioria delas oferecem pizzas, sanduíches em baguetes e até tortas de maçã - você vai na janelinha e compra o que escolheu nas vitrines

a Strada Nicolae Balcescu é um calçadão para pedestres em Sibiu cheio de restaurantes e lojinhas

a Strada Nicolae Balcescu começa na Piaţa Mare, a praça principal da cidade

👉Onde comer em Sibiu

Seguem abaixo algumas dicas de alimentação em Sibiu que surgiram nas minhas pesquisas:

Casa Frieda, no calçadão de pedestres de Sibiu. Comi um goulash de carne de porco com polenta mole delicioso e tomei um vinho Feteasca Neagra ótimo. Pagamos (com gorjeta incluída) RON 177 (€ 35,73). Por incrível que pareça, havia pessoas fumando dentro do restaurante!

cardápio do restaurante Casa Frieda em Sibiu

um goulash de carne de porco com polenta mole e um vinho Feteasca Neagra deliciosos

pagamos - com gorjeta incluída - RON 177, ou € 35,73, pelo jantar no restaurante Casa Frieda em Sibiu

Casa Frieda, restaurante no calçadão de pedestres de Sibiu

Restaurante Crama Sibiul Vechi, na Praça Menor, escondido em uma antiga cave de vinhos. É um restaurante bem típico romeno, servindo pratos locais da Transilvânia, comida farta e com bons preços, com o pessoal vestido em roupas típicas. São muito recomendados os croquetes de queijo e o ensopado camponês com polenta.

Pardon Café and Bistro Sibiu, comida internacional e italiana, na frente da Filarmônica, este pequeno e aconchegante bistrô é decorado com antigos gramofones, relógios e telefones.

Charlie's 2.0 Brunch & Coffee, o melhor lugar para um brunch, abre das 9 às 17hs.

Imperium Pub, bar com música ao vivo.

St. Andrew´s Scottish Pub, um pub escocês charmoso bem pertinho da nossa pousada Samuel Wagner.

Luca, uma rede super popular na Romênia, de padarias bem típicas - eles atendem através de uma janela, não tem lugar para sentar. Aqui neste site você consegue ver o menu e preços. É tudo delicioso e super barato - o melhor lugar para um lanche rápido e barato, a qualquer hora do dia! Meu favorito foi o 'Luca Traditional', peça um por mim!

Luca, a rede de padarias mais popular da Romênia

St. Andrew´s Scottish Pub

👉Onde ficar em Sibiu

Veja algumas boas opções de hospedagem em Sibiu:

Samuel Wagner, nota 97, 42 euros, estacionamento próximo, ótima localização

Apartment Green, nota 98, 43 euros, estacionamento próximo, localização perfeita

Artisans Boutique Villa, ótima localização, nota 94 no Booking, para orçamentos mais folgados

vi inúmeras opções de hospedagem espalhadas pelos 4 cantos do centro histórico de Sibiu

Optamos pela pousada Samuel Wagner para nos hospedarmos em Sibiu, reservamos o Studio Apartment, e pagamos 42 euros (ou 206 lei) pela diária, com estacionamento público próximo, em ótima localização, muito pertinho dos principais pontos turísticos centro histórico.

A pousada tinha check-in a partir das 14hs (a porta tem um código para self check-in), e estacionamento grátis dobrando a esquina, na Felinarului Street (onde nós estacionamos).

Na rua do apartamento, a Avram Iancu Street, por onde você chega de carro, que é uma das ruas principais de Sibiu, as vagas de estacionamento são pagas (2 lei/hora ou 10 lei/dia). Mas, se você estacionar nas ruazinhas de trás, como a Movilei Street, por exemplo, que é paralela à rua Avram Iancu (a do hotel), as vagas de estacionamento são gratuitas, e ficam bem pertinho da pousada.

O nosso estúdio na pousada Samuel Wagner ficava situado dentro de um prédio histórico, que tinha até os famosos olhinhos de Sibiu no telhado!

O apartamento era uma kitchenette, super completa, com fogão, forno microondas, pia, frigobar, utensílios de cozinha, quarto com cama confortável e um banheiro bom, com secador de cabelos e produtos de higiene, além de pátio, área de jantar e televisão com canais a cabo.

Tinha também uma cafeteira (com cápsulas incluídas) com um café delicioso no corredor, para uso comum dos apartamentos.

Endereço: 21 Strada Avram Iancu, Sibiu Old Town.

a rua da pousada Samuel Wagner - a Avram Iancu Street - por onde você chega de carro, é uma das ruas principais de Sibiu

se você estacionar nas ruazinhas laterais ou de trás, como a Felinarului Street ou a Movilei Street, por exemplo, que é paralela à rua Avram Iancu, as vagas de estacionamento são gratuitas

fachada do prédio onde está situada a pousada Samuel Wagner em Sibiu

o nosso estúdio na pousada Samuel Wagner ficava situado dentro de um prédio histórico em Sibiu, com este pátio interno

o edifício histórico onde está situada a pousada Samuel Wagner tem até os famosos olhinhos de Sibiu no telhado!

note a arquitetura desses edifícios históricos: você entra pelo portão verde na fachada do prédio, passa por todo este 'túnel', até chegar ao pátio interno, onde estão as entradas dos apartamentos

reservamos o Studio Apartment na pousada Samuel Wagner para nos hospedarmos em Sibiu

o Studio Apartment na pousada Samuel Wagner em Sibiu é uma kitchenette super completa, com fogão, forno microondas, pia, frigobar e utensílios de cozinha

o quarto da pousada Samuel Wagner em Sibiu tem cama confortável, e mais uma área de jantar e televisão com canais a cabo

banheiro bom na pousada Samuel Wagner em Sibiu, com secador de cabelos e produtos de higiene disponíveis

Estrada Transfăgărășan

A incrível estrada Transfăgărășan tem 151Km de comprimento e liga a Transilvânia à Valáquia por uma série de 5 túneis, 27 viadutos e 831 pequenas pontes.

O trecho mais famoso vai de Curtea de Argeș (ao sul) até a aldeia de Cârţişoara (ao norte). Ao longo do percurso, existem muitos mirantes e atrações - como lagos, cachoeiras e trilhas - você precisa de 1 dia inteiro para percorrê-la.

A Transfăgărășan é uma das estradas mais icônicas do mundo, e certamente a mais famosa da Romênia.

O nome Transfăgărășan vem de trans + Făgăraş - nome da cadeia de montanhas que a estrada atravessa. Também chamada de DN7C, é uma estrada de montanha que atravessa o sul da Cordilheira dos Cárpatos da Romênia.

É a 2ª maior estrada pavimentada no país, após a Transalpina.

A famosa estrada foi construída entre 1970 e 1974 como uma estrada militar estratégica, durante o governo de Nicolae Ceauşescu, como resposta à invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética em 1968. Ceauşescu queria garantir o rápido acesso militar através das montanhas no caso de uma invasão Soviética.

Construída principalmente por militares, a obra teve um alto custo financeiro e humano. Os trabalhos foram realizados num clima alpino, a uma altitude de 2.000m, usando dinamite e militares jovens que não sabiam direito o que estavam fazendo - muitos morreram. Estimativas não oficiais calculam centenas de mortos na construção da Transfăgărășan.

A estrada sobe a uma altitude de 2.042m, e é muito sinuosa, cheia de curvas íngremes e fechadas. Por isso, a velocidade média é em torno de 40Km/h.

Algumas das principais atrações ao longo da estrada são o Bâlea Lago e a Bâlea Cachoeira.

No ponto mais alto da estrada Transfăgărășan - o Lago Bâlea - a estrada passa pelo Túnel Bâlea, o maior túnel rodoviário na Romênia, com 884m, que nós pudemos conhecer a pé, pois estava fechado pela neve para passagem de veículos quando estivemos lá!

Já na parte sul da estrada, perto da aldeia de Arefu, está o Castelo Poenari, que era a residência de Vlad, o Empalador, a inspiração do Conde Drácula de Bram Stoker.

A estrada está geralmente fechada a partir do final de outubro até maio por causa da neve. Ela só fica aberta de maio/junho até outubro e, mesmo nesta época, é sempre bom verificar antes de pegar a estrada, pois frequentemente é fechada devido às condições climáticas, já que, como falei, ela atinge 2.042m de altitude, e as suas curvas-cotovelo são assustadoras!

Algumas pessoas inclusive me relataram que chegaram a pegar a estrada fechada em pleno mês de JUNHO!

Infelizmente, toda a parte mais ao sul da estrada, que tem uma altitude maior, fica completamente intransitável no inverno (entre novembro e abril, pelo menos), em razão da neve.

as placas na estrada Transfăgărășan recomendam o uso de correntes nos pneus no inverno, mas realmente não foi necessário usar correntes em nenhum momento

começo da Transfăgărășan pelo seu lado norte - a estrada é linda desde o seu início, mesmo antes de chegar em Cârţişoara, onde ela começa oficialmente, com as montanhas nevadas ao fundo

a estrada Transfăgărășan sobe a uma altitude de 2.042m, e é muito sinuosa, cheia de curvas íngremes e fechadas - por isso, a velocidade média ali é em torno de 40Km/h

a estrada Transfăgărășan é completamente limpa até a estação do teleférico - basta ir devagar para não ter perigo de nenhuma derrapagem em algum pedacinho de gelo esquecido por ali

chegando à estação de teleférico de Bâlea Cascadă, na Transfăgărășan, que é o ponto máximo da estrada onde se consegue chegar durante o inverno

logo depois desta curva-cotovelo, eles não limpam mais a estrada Transfăgărășan, que fica totalmente intransitável de outubro até maio

a estrada Transfăgărășan está geralmente fechada a partir do final de outubro até maio por causa da neve - ela só fica aberta de maio/junho até outubro

as curvas-cotovelo da estrada Transfăgărășan são assustadoras, e nós passamos por cima de todas elas de bondinho

a Transfăgărășan é uma das estradas mais icônicas do mundo, e certamente a mais famosa da Romênia

esse é o visual da Transfăgărășan no verão, única época do ano em que a estrada fica aberta ao trânsito de veículos

do alto do bondinho, víamos a estrada Transfăgărășan e suas curvas-cotovelo lá embaixo, cobertas por MUITA neve e gelo!

tem estacionamento no local do bondinho e, no inverno, foi bem fácil encontrar vagas para estacionar lá - o único problema que enfrentamos foi "descongelar" o carro na manhã seguinte

até a garrafa de água que esquecemos dentro do carro no estacionamento da Statia de Telecabina Bâlea Cascada congelou

o máximo que se consegue transitar pela estrada Transfăgărășan no inverno é justamente até a estação do bondinho em Bâlea Cascada

fomos de carro literalmente até onde a estrada Transfăgărășan termina - passando uns 300m da estação do bondinho em Bâlea Cascada, havia barreiras interrompendo o trânsito por causa da neve/gelo

no ponto mais alto da Transfăgărășan - o Lago Bâlea - a estrada passa pelo Túnel Bâlea, o maior túnel rodoviário da Romênia, com 884m de comprimento

no inverno, conhecemos o Túnel Bâlea a pé, pois estava fechado pela neve para a passagem de veículos

a incrível estrada Transfăgărășan tem 151Km de comprimento e liga a Transilvânia à Valáquia por uma série de 5 túneis, 27 viadutos e 831 pequenas pontes

No inverno, a melhor opção para conhecer a famosa estrada é ir de carro de Sibiu até a Statia de Telecabina Bâlea Cascada (70Km), ou seja, até o bondinho Bâlea Waterfall Cablecar e fazer o passeio de bondinho de 3700m de comprimento em meio às Montanhas Făgăraş até o Bâlea Lake, um lago no meio das montanhas.

Esse bondinho liga a Bâlea Cascada (cachoeira) ao Bâlea Lac (o lago em meio às montanhas). O trajeto do teleférico é espetacular, passando por montanhas e cachoeiras congeladas. Já o Lago Bâlea em si, obviamente, não deu para vermos, pois no inverno está completamente congelado.

O máximo que se consegue transitar pela Estrada Transfăgărășan no inverno é justamente até o bondinho, que funciona de segunda a domingo, das 9 às 17hs, com parada (para o almoço deles) entre as 13 e 14hs.

Tem estacionamento no local do bondinho e bancas vendendo comidas e bebidas.

Nós fomos de carro literalmente até onde a estrada termina. Passando uns 300m da estação do bondinho, havia barreiras interrompendo o trânsito na estrada.

Isso indo do norte para o sul. Se você vem do sul para o norte, não é possível chegar até a estação do bondinho, pois a estrada estará fechada/bloqueada pelo gelo/neve antes de você chegar lá.

Já no verão, acredito que a experiência do bondinho seja desnecessária, pois você pode percorrer toda a estrada Transfăgărășan e chegar até o Bâlea Lake de carro.

Como não é possível trafegar ao longo de toda a estrada Transfăgărășan no inverno, o melhor caminho para ir do bondinho até Bucareste era de 298Km/4h30min, passando por Făgăraş no trajeto.

Foi esta rota que fizemos depois até a capital da Romênia, Bucareste.

no local do bondinho Bâlea Waterfall Cablecar tem bancas vendendo comidas e bebidas

no inverno, a melhor opção para conhecer a famosa estrada Transfăgărășan é ir de carro de Sibiu até a Statia de Telecabina Bâlea Cascada

o bondinho funciona de segunda a domingo, das 9 às 17hs, com parada (para o almoço deles) entre as 13 e 14hs

bondinho Bâlea Waterfall Cablecar, uma das principais atrações turísticas da estrada Transfăgărășan

Stația Telecabină Bâlea Cascadă, no meio da estrada Transfăgărășan

o passeio de bondinho de 3700m de comprimento em meio às Montanhas Făgăraş, até o Bâlea Lake, é um sonho no inverno

o nome Transfăgărășan vem de trans + Făgăraş, que é o nome da cadeia de montanhas que a estrada atravessa

você vai ter vistas impressionantes do alto do bondinho Bâlea Waterfall Cablecar

o trajeto do teleférico é espetacular, passando por montanhas e cachoeiras congeladas

fizemos um grande amigo em Bâlea Lake

saindo da estação do bondinho na parte mais alta da Transfăgărășan, em Bâlea Lake

o bondinho nos leva pelo meio das Montanhas Făgăraş até o Bâlea Lake, um lago no meio das montanhas que, no inverno, fica completamente congelado

esta foto do Bâlea Lake no verão estava emoldurada no corredor do nosso hotel

dá para acreditar que este é o mesmíssimo lugar no inverno?

estação do bondinho vista do mirante do panorama da Transfăgărășan em Bâlea Lake

estação meteorológica de Bâlea Lake

não foi fácil chegar até a estação meteorológica de Bâlea Lake - levei vários tombos no gelo kkkk que mostrei lá nos stories

uurso romeno empalhado em exibição na estação meteorológica de Bâlea Lake

estação do bondinho na parte mais alta da Transfăgărășan, em Bâlea Lake

além do famoso hotel de gelo, há outras opções de hospedagem em Bâlea Lake

esqui cross-country em Bâlea Lake

pista de tubing em Bâlea Lake

céu estrelado em Bâlea Lake visto pela janela do nosso quarto

Hotel de Gelo na Transilvânia

Também é possível se hospedar ali pela estrada Transfăgărășan, e tem até a opção de um incrível hotel de gelo no inverno: Hotel of Ice Transylvania.

Eu já tinha visto hotéis de gelo na Suécia, Noruega, Finlândia, Canadá, Japão, Andorra, Áustria e Suíça...mas os preços eram sempre proibitivos para a gente criar coragem de viver essa experiência.

O Peg diria "pagar caro pra passar perrengue!?" 😅

Aí, quando vi que a hospedagem no Hotel of Ice Transylvania era totalmente pagável e cabia dentro do nosso bolso, resolvemos experimentar hahahaha...

Simmmmm, acho bemmmm OVER, mas sabe aquelas coisas que a gente pensa "preciso fazer isso uma vez na vida"? Então, foi assim. Mais ou menos como no hotel de sal que ficamos na Bolívia!

Não coloco aqui os valores deste ano porque o hotel é reconstruído a cada inverno, então os preços podem variar bastante de um ano pro outro, mas, se você clicar no link Hotel of Ice Transylvania, dá para ver quanto estão custando as diárias neste momento - e vale comparar com os preços de diárias em outros hotéis de gelo!

Na seção diário de bordo da Romênia eu conto mais detalhes da nossa hospedagem lá e, se você quiser saber mais, veja aqui.

Caso você não queira viver a aventura de se hospedar no Hotel de Gelo, uma outra opção de hospedagem por ali que eu achei com ótimo custo x benefício foi a pousada Podul De Brazi - Fir Bridge, que fica situada 11Km ao norte do bondinho.

nesta foto você vê que o hotel de gelo fica situado exatamente ao lado da estação do bondinho em Bâlea Lake, naquelas formações tipo 'iglus' que aparecem à esquerda na foto

este é o hotel de gelo da Transilvânia visto de cima, parecem uns 'iglus' emendados

Hotel of Ice Transylvania à noite

não poderia faltar uma foto no Hotel of Ice Transylvania, né?!

recepção e lounge do Hotel of Ice Transylvania

quarto duplo no Hotel of Ice Transylvania

as paredes do Hotel of Ice Transylvania têm imagens esculpidas no gelo

o Hotel of Ice Transylvania tem até quadros pendurados nas paredes de gelo!

os quartos do hotel de gelo não têm portas, e sim cortinas - e nem banheiros - é como um acampamento

logo que chegamos em Bâlea Lake, o recepcionista do hotel de gelo nos levou - junto com as nossas malas - até o hotel Cabana Bâlea

no Hotel of Ice Transylvania o check-in é somente às 17hs, porque durante o dia o hotel de gelo é aberto à visitação de turistas, então eles te oferecem um quarto no hotel Cabana Bâlea Lac para tu deixar as tuas malas, usar o banheiro e relaxar enquanto não chega o horário do check-in no teu quarto de gelo

no hotel de gelo não tem banheiro, então, para tomar banho e usar o banheiro, você tem que ir no quarto que eles te disponibilizam no Cabana Bâlea Lac

da janela do nosso quarto no hotel Cabana Bâlea Lac tínhamos esta vista es-pe-ta-cu-lar

eles disponibilizam aos hóspedes do Hotel of Ice Transylvania um quarto no Cabana Bâlea Lac, que é um hotel normal, que funciona o ano inteiro, em estilo cabana alpina, localizado bem ao lado do hotel de gelo

vista do nosso quarto no hotel Cabana Bâlea Lac

quem precisa de frigobar com uma janela dessas?!

todo o charme e aconchego do hotel Cabana Bâlea Lac à noite

Diário de bordo da Romênia

Dia 1 - Neste dia, chegamos de manhã em Ruse, cidade búlgara que faz fronteira com a Romênia.

Almoçamos e passeamos a pé em Ruse, abastecemos o carro (como já falei, é importante encher o tanque antes de cruzar a fronteira, pois a gasolina é mais barata na Bulgária do que na Romência) e cruzamos a ponte que faz a fronteira entre Ruse (na Bulgária) e Girgiu (na Romênia).

Compramos a 'vignette' da Romênia e depois seguimos viagem até Sinaia.

Cruzamos a fronteira entre a Bulgária e a Romênia às 14hs, mas, entre a função na fronteira, comprar a vinieta e dirigir até Sinaia, contornando a capital Bucareste e seus engarrafamentos, chegamos em Sinaia somente às 17hs.

Fomos direto até a Pensiunea Piscul Cainelui fazer check-in e deixar as nossas malas, tomamos um café e logo saímos para passear: fomos ao Castelo Stirbey, andamos pela linda rua principal e seus casarões, fomos até o Sinaia Cable Car e ao Monastério de Sinaia.

um dos incríveis edifícios com a típica arquitetura de contos de fadas em Sinaia

Para jantar, escolhemos o ótimo Restaurant Vânătoresc Furnica. Pagamos RON 152 (30,69 euros).

Dia 2 - Começamos o dia em Sinaia descongelando o gelo do para-brisas do carro com água quente (estratégia que eu obviamente não recomendo, pois o choque térmico pode rachar o vidro).

Depois fomos trocar dinheiro - trocamos euros por lei (a moeda romena) no centrinho de Sinaia, no shopping center, numa casa de exchange bem na frente do Hotel Alexandrion Experience, e eles nos pagaram RON 4,96 por 1 euro. Leve o passaporte para trocar dinheiro.

na frente da Pensiunea Piscul Cainelui em Sinaia descongelando o para-brisas do carro com uma jarra elétrica cheia de água quente, o que poderia ter resultado num vidro trincado

trocamos euros por lei numa casa de câmbio no shopping center no centrinho de Sinaia

Depois visitamos os maravilhosos Castelos de Peles e de Pelisor. Parecia que eu estava dentro de um conto de fadas e eu não queria ir embora...mas era hora de pegar a estrada...

Almoçamos lá, no Carol Gastro Bierhaus, e seguimos viagem.

Saímos de Sinaia às 13hs em direção a Bran.

Do Castelo de Peles em Sinaia até o de Bran dá 50Km/1h de viagem, mas, para variar, havia acidentes e engarrafamentos na estrada, então levamos 1h30min para fazer os 50Km.

Fizemos um pequeno desvio no caminho para passar no Castelo Cantacuzino, em Busteni.

Paramos em Busteni no caminho para ver (só por fora) o Castelo Cantacuzino, que serviu de locação para as filmagens da série da Wandinha, de Nevermore Academy (Wednesday).

Um pouco antes de chegar ao castelo tem um mirante com vistas lindas das montanhas e da cidadezinha. A Transilvânia realmente é de tirar o fôlego! Paisagens lindas no inverno, tudo cheio de neve!

Em Busteni tem um mercado Lidl e algumas casas lindas de madeira.

em Busteni, fomos até o lindo Castelo Cantacuzino, que serviu de locação para a série Wandinha - Wednesday na Netflix, cenário da Nevermore Academy

em Busteni você terá vistas lindas das montanhas - a Transilvânia realmente é de tirar o fôlego!

Seguimos para o Castelo de Bran.

Passeamos pelo vilarejo de Bran e fizemos a visita completa ao castelo.

Depois da visita ao Castelo do Conde Drácula em Bran, fizemos outra parada em Rasnov, no caminho para Brasov.

O Rasnov Fortress fica a 12Km de Bran. São ruínas de uma fortaleza do século 13.

Dá para estacionar na base da montanha e subir de trenzinho ou subir de funiculari do centro da cidade.

Em Rasnov tem um mercado Lidl também. Fomos lá e compramos jantar, lanches e café da manhã, um monte de comidas, e pagamos RON 153.

Um dia lindo, gelado, de céu muito azul, muito sol e tudo branco de neve nas montanhas. Sabe o dia perfeito? Bem assim!

vilarejo de Bran visto do alto do castelo

Castelo de Bran

Fortaleza de Rasnov no alto da colina

supermercado Lidl em Rasnov

compramos jantar, lanches e café da manhã no supermercado Lidl de Rasnov

De Sinaia até Braşov dá 85Km, contando com a passada em Bran. Chegamos às 17h20min em Braşov. Um fim de tarde lindo!

Pagamos o estacionamento em Braşov na frente da nossa hospedagem pelo aplicativo - é muito mais fácil pagar no aplicativo do que via SMS.

Nem tente pagar com dinheiro vivo nas máquinas de parquímetro, porque elas engolem o seu dinheiro e anulam a transação! O app se chama TPark.

O pagamento de parquímetro para estacionar é necessário apenas entre às 8 e 20hs - à noite é grátis. Por 2hs de estacionamento na zona 0, que é o centro histórico de Braşov, pagamos RON 6 (1,22 euros).

Também é possível agendar no aplicativo o pagamento para o dia seguinte - agendamos o pagamento de algumas horas para a manhã seguinte! Foi bem prático!

O pagamento de estacionamento nas ruas do centro histórico de Braşov é necessário de segunda até sábado, e aos domingos é grátis.

Fizemos uma caminhada noturna congelante no centro histórico de Braşov. Confira nossa caminhada em Braşov no Strava aqui.

Jantamos goulash com vinho/cerveja no apartamento em Braşov. Nos hospedamos na Casa Sforii Brasov.

chegamos em Braşov com um fim de tarde lindo

pagamos o estacionamento em Braşov na frente da nossa hospedagem pelo aplicativo TPark - é muito mais fácil pagar no app do que via SMS

não pague parquímetro com dinheiro vivo nas máquinas, porque elas engolem o seu dinheiro e anulam a transação

caminhada noturna congelante no centro histórico de Braşov

rua de pedestres de Braşov à noite

Dia 3 - Começamos o dia com passeios a pé e de carro em Braşov.

Primeiro, uma caminhada no Centrul Vechi de Braşov (Catherine Gate - Poarta Ecaterina, The Black Church - Biserica Neagră, Piata Stafului e calçadão Strada Republicii).

Depois, pegamos o carro e fomos até a White Tower (Turnul Alb) e a Black Tower (Turnul Negru).

Tem estacionamento grátis na Torre Branca. Também dá para subir até lá pela escadaria que sai do centro antigo de Braşov. Já na Torre Negra é mais difícil estacionar e, de qualquer forma, tem que subir a pé até a torre; não dá para chegar de carro até ela. Há uma pequena trilha entre as 2 torres e, como mencionei antes, a melhor estratégia é ir de carro até a Torre Branca, onde dá para estacionar e, de lá, ir caminhando pela pequena trilha até a Torre Negra.

As 2 torres têm vistas lindas do centro histórico.

Biserica Neagră em Braşov

vista do centro histórico de Braşov do alto da Torre Branca

Abastecemos gasolina no carro e saímos às 11hs de Braşov, seguindo viagem em direção a Sighişoara, com paradas no caminho nas aldeias saxãs de Cetatea Rupea, Viscri (num pequeno desvio no trajeto para Sighisoara), Crit e Saschiz.

De Braşov até Sighişoara direto dá apenas 117km, mas fizemos alguns pequenos desvios e nossa quilometragem certamente deu mais do que isso.

Bem pertinho de Braşov ficavam Prejmer e Harman, mas, como não podíamos parar em TODOS os vilarejos interessantes da Transilvânia, sob pena de estarmos até hoje vagando pela terra do Drácula, como 2 vampiros 😂, tivemos que escolher apenas alguns para visitar, e os nossos escolhidos foram aqueles que ficam no nosso caminho para Sighişoara.

Foi um dia incrível. Fomos indo de aldeia saxã em aldeia saxã, todas com cidadelas no alto das colinas, ou igrejas fortificadas, casas com a típica arquitetura colorida desta região da Romênia - uma roadtrip perfeita.

Todas as estradas por onde passamos eram ótimas e não pegamos absolutamente nenhum engarrafamento neste dia. No máximo uns cavalos e carroças na via kkkk...

Em Cetatea Rupea vimos a fortaleza no alto da colina, com a cidadezinha lá embaixo.

cidadela de Cetatea Rupea no alto da colina

Depois fomos até Viscri, onde vimos a linda Biserica Evanghelica Viscri (Evanghelic Fortified Church Viscri).

Tem banheiro lá, e tem que pagar ingresso de 15 lei para visitar o interior da igreja, mas dá para ver a parte externa sem ingresso, e vale a pena.

Ainda em Viscri, também vimos a Holy Trinity Church (ou Biserica Sfânta Treime).

viajando de trem ou de ônibus, você perde de conhecer essas incríveis aldeias da Transilvânia

avenida principal de Viscri

o centro histórico de Viscri, na Transilvânia, está inscrito na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO

muralhas da Igreja Evangélica Fortificada de Viscri

Biserica Evanghelica Viscri

tem que pagar ingresso de 15 lei para visitar o interior da Igreja Fortificada de Viscri

dá para ver a parte externa da Igreja Evangélica Fortificada de Viscri sem ingresso

fortificação da linda Igreja Evangélica de Viscri

Igreja Evangélica de Viscri

Em Criț fomos conhecer a Fortified Church Criț - ou Biserica Fortificată Criț.

A igreja estava fechada, mas pude entrar na parte interna da muralha, que cerca a igreja, sem precisar comprar ingresso.

Essa é uma zona bem rural, de terras aradas e cavalos, pessoas que levam uma vida calma, em casas saxãs coloridas, vivendo majoritariamente do cultivo ecológico de feno.

arquitetura típica das aldeias saxãs da Transilvânia em Criț

Biserica Fortificată Criț

por dentro dos muros da Igreja Fortificada de Criț

Igreja Fortificada de Criț

a Igreja de Criț estava fechada, mas pude entrar na parte interna das muralhas, que cercam a igreja, sem precisar comprar ingresso

muralhas externas da Igreja Fortificada de Criț

centro histórico da aldeia de Criț na Transilvânia

Em Saschiz, visitamos a Saschiz Evangelical Fortified Church - ou Biserica Fortificată Sfântul Ștefan din Saschiz - situada no centrinho do vilarejo, e também vimos a fortaleza no alto da colina - The Peasants' Fortress - ou Cetatea Țărănească Saschiz.

As aldeias de Viscri e Saschiz (dentre outras), que nós visitamos, foram inscritas na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.

Saiba mais aqui: Aldeias com igrejas fortificadas na Transilvânia

Cetatea Țărănească Saschiz no alto da colina, vista do centro histórico da aldeia

mapa do centro histórico de Saschiz

as casas históricas das aldeias saxãs da Transilvânia têm características arquitetônicas próprias

lagarteando no sol em Saschiz

as estradas da Transilvânia cruzam todos esses povoados históricos

Biserica Fortificată Sfântul Ștefan din Saschiz

a aldeia de Saschiz está inscrita na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO

Chegamos em Sighişoara às 14hs.

A chegada em Sighişoara já impressiona, com todas aquelas torres no horizonte.

A cidade de Sighişoara é bem pequenina e pode ser facilmente explorada em poucas horas de passeio a pé. Confira a nossa caminhada em Sighişoara no Strava clicando aqui.

Almojantamos no restaurante Concordia, onde comemos pizzas ótimas com cerveja e pagamos RON 105 (€ 21,20).

Descansamos um pouco no hotel e, à noite, saímos novamente para uma caminhada noturna em Sighişoara.

Tem cidades que se revelam à noite, cidades que merecem uma noite da sua vida, e Sighişoara certamente é uma delas! Desejo que todos vocês possam, numa noite dessas, caminhar pelas ruas de paralelepípedos dourados de Sighişoara 🤩

Dormimos em Sighişoara no Gloria Apartments.

a chegada em Sighişoara já impressiona, com aquelas torres no horizonte

nossa caminhada em Sighişoara ficou registrada no Strava

desejo que todo mundo tenha a oportunidade de um dia passear à noite pelas ruas de paralelepípedos de Sighişoara

Dia 4 - Fizemos check-out da nossa pousada Gloria Apartments depois do café da manhã, às 10h30min, fomos no Lidl comprar uns lanches e depois passeamos de carro em Sighişoara, em busca de vistas bonitas da cidadela.

Os 2 mirantes de Sighişoara que haviam nos recomendado eram a Villa Franka e o Belvedere Sighișoara, na Strada Zugravilor 6.

Não achei que nenhum dos 2 tenha valido muito a pena, pois as vistas não são boas o suficiente.

Fiquei com pena, na verdade, de não termos levado o drone nesta viagem - ele sim, teria feito imagens excepcionais de Sighişoara.

fomos no Lidl de Sighişoara comprar uns lanches

passeamos de carro em Sighişoara, em busca de vistas bonitas da cidadela

Villa Franka em Sighişoara

a caminho do Belvedere Sighișoara

Belvedere Sighișoara

Às 11h30min, pegamos a estrada em direção a Mediaș, outra aldeia linda da Transilvânia que fica situada no caminho para Sibiu - de Sighişoara até Sibiu dá 91Km, e Mediaș fica na metade do caminho.

Outras opções de lugares para conhecer nesse trajeto entre Sighişoara e Sibiu (com pequenos desvios):

Castelo de Biertan, tombado pela UNESCO (28Km)
Cris Castle (16Km)

No caminho, passamos pelas aldeias de Dumbrăveni e Șaroș pe Târnave, com seus castelos e igrejas fortificadas.

Estacionamos em Mediaș bem na frente da Igreja Michaelmas (Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil), ao lado da Turnul Forkesch, na Piața Andrei Șaguna.

Foi fácil encontrar estacionamento grátis ali (ao menos no inverno).

Como não havia nada de turistas lá, tivemos a cidade inteira só para nós - benefícios de se viajar no inverno.

Estas aldeias saxãs são terras de alemães, é impressionante ver como tudo ali é escrito em alemão, nada em romeno.

Atravessamos a cidadela de Mediaș (Cetatea Mediaș) a pé, até a igreja fortificada, pela Strada Nicolae Iorga.

Para subir até a igreja, tem que passar pela Scara Acoperită, uma escadaria coberta. A igreja evangélica Saint Margaret (Biserica Sfânta Margareta) fica dentro do Castelul din Mediaș.

A caminhada de ida e volta até lá, desde o lugar onde estacionamos o carro, dá menos de 1Km.

Turnul Forkesch, um dos portões de entrada da cidade murada de Mediaș, do século 15

Igreja Ortodoxa Michaelmas em Mediaș

as ruas de Mediaș são ladeadas por prédios coloridos com arquitetura típica

lado interno das muralhas que cercam o centro histórico de Mediaș - note que há uma biblioteca pública nas muralhas!

não havia nada de turistas em Mediaș, e tivemos a cidade inteira só para nós - um dos maiores benefícios de se viajar no inverno

sinalização turística em Mediaș

as aldeias saxãs da Transilvânia são terras de alemães - tudo ali é escrito em alemão, nada em romeno

igreja evangélica fortificada de Saint Margaret, ou Biserica Sfânta Margareta em Mediaș

para acessar a igreja fortificada em Mediaș, você tem que passar pela Scara Acoperită, uma escadaria coberta, tipo um túnel

a igreja evangélica fortificada fica situada dentro do Castelul din Mediaș

Mediaș é uma das aldeias saxãs mais bonitas da Transilvânia

o vilarejo de Mediaș fica situado no meio do caminho entre Sighişoara e Sibiu

Mais adiante, ainda passamos em Axente Sever, no caminho para Sibiu, com a sua Biserica Fortificată (igreja fortificada), e em Slimnic, que tem o forte Cetatea Slimnicului no alto da colina.

Chegamos em Sibiu às 14hs e fizemos uma grande caminhada por essa cidade linda. Confira o nosso passeio em Sibiu no Strava aqui.

Subimos na Torre da Catedral Luterana de Sibiu, programa imperdível na cidade. Fomos até a Catedral Ortodoxa de Sibiu, que é muito linda, e estava um espetáculo no momento em que estivemos lá, com os raios de sol penetrando pelas janelas.

Notamos que os bancos da Praça Menor (a Piaţa Mica) têm placas solares e carregadores de celular por indução, além de entradas USB. Se o seu celular estiver mal de bateria, dê uma chegadinha lá para uma recarga grátis hehehehe...

Para ir ao banheiro em Sibiu, a dica é o McDonald's ou Starbucks (não precisa de chave para usar o banheiro). Pelo menos na Romênia, o McDonald's AINDA é o banheiro oficial do turista!

No calçadão de Sibiu - a Strada Nicolae Balcescu - como eu já comentei, havia vários mercados e também bancas vendendo comidas em janelas.

A temperatura de -3°C que fazia em Sibiu naquele dia estava bem mais tranquila que os -13°C que vinham fazendo nos dias anteriores, especialmente na Bulgária.

Outra coisa que nos impressionou - talvez por ser inverno - era o silêncio nas ruas, não só em Sibiu, mas de um modo geral em todas as cidades por onde andamos na Transilvânia. Imagino que seja uma característica do povo com raízes saxãs desta região. E, apenas para reforçar os estereótipos, quando se ouvia alguma gritaria, eram ciganos 👀

À noite, a cidade de Sibiu estava linda, com a iluminação noturna destacando seus pontos fortes.

Jantamos no restaurante Casa Frieda, no calçadão de Sibiu.

Nos hospedamos no estúdio Samuel Wagner em Sibiu.

Veja também: Como é a segurança para viajar pela Romênia

fizemos uma grande caminhada pelo centro histórico de Sibiu, que ficou registrada no Strava

sinalização turística em Sibiu, na Transilvânia

Sibiu é uma cidade en-can-ta-do-ra, a minha favorita nesta viagem!

subir na Torre da Catedral Luterana de Sibiu é um programa imperdível

os bancos da Praça Menor de Sibiu - a Piaţa Mica - têm placas solares e carregadores de celular por indução, além de entradas USB

em Sibiu, na Romênia, o McDonald's AINDA é o banheiro oficial do turista

à noite, Sibiu estava linda, com a iluminação noturna destacando seus pontos fortes

no calçadão de Sibiu - a Strada Nicolae Balcescu - existem vários mercados

Dia 5 - Saímos do hotel Samuel Wagner em Sibiu às 10h30min, depois do café da manhã, e fomos num mercado Lidl comprar uns lanches para levar na nossa próxima aventura.

Com certeza nosso destino teria pelo menos um restaurante, mas certamente os preços seriam altos, então decidimos nos precaver e compramos itens que não precisam de forno/fogão: frios, salmão defumado, pães, hummus, sushi, salada pronta, sanduíche pronto, chocolates, Coca-cola, vinho e cervejas. O que mais a gente precisa pra sobreviver? Nada!

fomos num mercado Lidl em Sibiu comprar uns lanches para levar na nossa próxima aventura

Depois de fazermos um rancho completo no Lidl de Sibiu, seguimos viagem de carro até a estação de teleférico de Bâlea Cascadă, na estrada Transfăgărășan.

De Sibiu até a Stația Telecabină Bâlea Cascadă são 70Km.

Pegamos a estrada em Sibiu e logo chegamos na entrada da Transfăgărășan.

As placas na estrada Transfăgărășan indicam que é necessário usar correntes nos pneus no inverno, mas definitivamente não foi necessário usar correntes nos pneus em nenhum momento! A estrada é completamente limpa até a estação do teleférico. Basta ir devagar para não ter perigo de nenhuma derrapagem em algum pedacinho de gelo esquecido por ali!

O nome da estrada é Transfăgărășan justamente porque ela atravessa as Montanhas Făgăraş, e a estrada é linda desde o seu começo, mesmo antes de chegar em Cârţişoara, onde ela começa oficialmente, com as montanhas nevadas ao fundo.

Logo começam a aparecer as curvas fechadas e as placas de "não alimente os ursos".

Infelizmente, no inverno os ursos estão hibernando, mas no verão eles aparecem aos montes - já vi fotos, inclusive tem várias fotos dos ursos romenos aqui no blog mesmo, neste post maravilhoso: Romênia, Bulgária e Sérvia: roteiro de 30 dias 🐻

de Sibiu, seguimos viagem até a estação de teleférico de Bâlea Cascadă, na estrada Transfăgărășan

de Sibiu até a Stația Telecabină Bâlea Cascadă são 70Km, passando por Cârţişoara no caminho

não foi necessário usar correntes nos pneus em nenhum momento - a estrada Transfăgărășan é completamente limpa até a estação do teleférico

o nome da estrada é Transfăgărășan porque ela atravessa as Montanhas Făgăraş, e a estrada é linda desde o seu princípio, quando você avista as montanhas nevadas ao fundo do cenário

o único veículo que vimos com correntes nos pneus na estrada Transfăgărășan foi o próprio trator encarregado de limpar as estradas após as nevascas

logo começaram a aparecer placas de "não alimente os ursos" - no inverno, os ursos estão hibernando, mas no verão eles aparecem aos montes na estrada Transfăgărășan

dirija devagar para não ter perigo de nenhuma derrapagem em algum pedacinho de gelo esquecido na estrada Transfăgărășan

Chegamos na Stația Telecabină Bâlea Cascadă e logo pegamos o bondinho (tipo gôndola) para subir até o Bâlea Lake. Nos disseram que tinha que ter no mínimo 4 pessoas para ele funcionar. Nós éramos umas 10 pessoas no teleférico quando subimos.

Ali na estação do teleférico existem bancas vendendo doces, queijos, café, etc. O café custa RON 7. Tem banheiros que custam RON 3.

Foi tranquilo encontrar vaga para estacionar o carro ali na estação do teleférico de Bâlea Cascadă no inverno. No verão imagino que esse lugar fique bem caótico.

O bondinho funciona de segunda a domingo, das 9 às 17hs, com um intervalo entre as 13 e 14hs, e custa RON 50 (10 euros) por pessoa cada trecho (ida e volta é 20 euros por pessoa).

O pagamento é no fim da linha, na chegada em Bâlea Lake. Eles aceitam cartão (pagamos com Wise) e dinheiro vivo também.

A regra, como falei acima, é que tem que ter no mínimo 4 pessoas para o teleférico funcionar, mas, no dia seguinte da nossa estadia, descemos apenas nós 2, porque tinha gente para subir lá de baixo, então não tivemos que esperar.

em Bâlea Cascadă existem bancas vendendo comidas, inclusive no inverno

no inverno foi super tranquilo encontrar vaga para estacionar o carro ali na estação do teleférico de Bâlea Cascadă - no verão, imagino que esse lugar fique bem caótico

Stația Telecabină Bâlea Cascadă - se você pretende passar a noite no Lago Bâlea, você pode embarcar no bondinho com as suas malas (se quiser)

o bondinho funciona de segunda a domingo, das 9 às 17hs, com um intervalo entre as 13 e 14hs

esperando o bondinho na Stația Telecabină Bâlea Cascadă

a Stația Telecabină Bâlea Cascadă é um dos principais pontos de parada ao longo da estrada Transfăgărășan - veja como, no auge do inverno, tem vários carros estacionados ali...imagine na alta temporada do verão

nos disseram que tinha que ter no mínimo 4 pessoas para o bondinho funcionar - nós éramos umas 10 pessoas no teleférico quando subimos

vistas espetaculares do bondinho

o bondinho sobe até o Bâlea Lake, passando por cima das curvas da estrada Transfăgărășan

de dentro do bondinho você percebe claramente que está atravessando a cadeia de montanhas Făgăraş

estação do bondinho de Bâlea Lake, na parte mais alta da estrada Transfăgărășan

o bondinho custa 10 euros por pessoa cada trecho - os trajetos de ida e volta custam 20 euros por pessoa, e o pagamento é no fim da linha, na chegada em Bâlea Lake

estação do bondinho no meio das montanhas em Bâlea Lake, o fim da linha

Stația Telecabină Bâlea Lac

No hotel de gelo - Hotel of Ice Transylvania - o check-in é somente às 17hs, porque durante o dia o hotel é aberto à visitação dos turistas.

Logo que chegamos em Bâlea Lake, às 13hs, saímos da gôndola e o hotel de gelo era bem ali ao lado.

O recepcionista do hotel de gelo nos levou (junto com as nossas malas) direto para o hotel Cabana Bâlea Lac e nos perguntou se iríamos jantar - você tem que avisar com antecedência se vai jantar no restaurante do hotel.

Como tínhamos levado bastante comida, resolvemos não jantar no restaurante do hotel que, obviamente, pelo próprio lugar onde está situado, tem preços bem inflacionados.

Eles disponibilizam aos hóspedes do hotel de gelo Hotel of Ice Transylvania um quarto no Cabana Bâlea Lac, que é um hotel normal, que funciona o ano inteiro, em estilo de cabana alpina, localizado exatamente ao lado do hotel de gelo.

No hotel de gelo não tem banheiro, então, para tomar banho e usar o banheiro, você tem que ir no Cabana Bâlea Lac.

A verdade é que nós acabamos ficando quase toda a noite no hotel Cabana Bâlea Lac, hehehe...porque obviamente era muito mais quentinho, confortável e aconchegante que o hotel de gelo. Também não existem tomadas no hotel de gelo - mas tem iluminação, como dá para ver nas dezenas que fotos que eu tirei lá e postei aqui para vocês.

O hotel de gelo é reconstruído a cada ano, e obviamente só funciona no auge do inverno.

As suas malas também ficam no quarto disponibilizado no hotel Cabana Bâlea Lac - você só leva pro hotel de gelo a roupa do corpo, a roupa com que você vai dormir à noite. É como se fosse um acampamento, entende?

Tem internet wifi do hotel e a internet de dados móveis do OMeuChip incrivelmente também funcionou super bem, no meio das montanhas da Transilvânia!!! No meio do nada, no alto das montanhas! Impressionante!

nesta foto você vê os 'iglus' que formam o hotel de gelo, à esquerda, em 1º plano; a estação meteorológica ao fundo à esquerda, no alto de uma pequena colina; e o hotel Cabana Bâlea Lac, à direita na foto

Hotel of Ice Transylvania visto de trás

eles emprestam esquibunda para os hóspedes do hotel de gelo

lounge do Hotel of Ice Transylvania

quartos do Hotel of Ice Transylvania, com as cortinas que servem como portas

recepção do Hotel of Ice Transylvania

o aconchegante hotel alpino Cabana Bâlea Lac

quarto que eles nos disponibilizaram no hotel Cabana Bâlea Lac

o hotel Cabana Bâlea Lac é um hotel normal, 3 estrelas, que funciona o ano inteiro

vista da nossa janela no hotel Cabana Bâlea Lac

banheiro do hotel Cabana Bâlea Lac - no hotel de gelo não tem banheiro

nós acabamos ficando quase toda a noite no hotel Cabana Bâlea Lac, que obviamente era muito mais quentinho, confortável e aconchegante do que o hotel de gelo - acho que estamos muito velhos para essas aventuras de passar perrengue (e frio) de graça hahaha

nesta outra hospedagem, situada ao lado do hotel Cabana Bâlea Lac, fica o restaurante onde você pode jantar, mediante reserva

Demos uma boa caminhada até o Túnel Bâlea e também pelos arredores do hotel, onde tem um mirante do panorama da Transfăgărășan e uma estação meteorológica.

Confira a nossa caminhada no Bâlea Lake lá no Strava clicando aqui.

Eles emprestam esquibunda no hotel de gelo e tem tubing pago à parte: 1 descida custa RON 10 e o pacote de 10 descidas custa RON 50.

Fazer tubing, esquibunda...as crianças adoram! Tinha muita gente esquiando e fazendo esqui cross-country.

O lugar é um anfiteatro natural rochoso, no meio das montanhas, um espetáculo de beleza natural. Se você não quiser ir lá para dormir, não precisa: vá lá apenas para passar a tarde, curtir a beleza do lugar, e volte com o último teleférico (antes de fechar às 17hs).

Se você não quer o perrengue de dormir no hotel de gelo, reserve um quarto no Cabana Bâlea Lac - eu recomendo demais!! Embora não seja imprescindível (dá para ir só passar o dia e curtir o lugar), nós simplesmente amamos ver o sol cair atrás das montanhas geladas, ver a noite chegar naquele lugar completamente isolado do resto do mundo, comemos nossos lanchinhos, tomamos vinho e curtimos demais passar a noite naquela cabana especial, no meio das montanhas, perdida no tempo e no espaço, naquele silêncio maravilhoso, com um céu que era só estrelas, sem luzes para atrapalhar.

Se não gostar do hotel de gelo e nem das cabanas alpinas, sempre tem a opção de voltar de teleférico até Bâlea Cascada e ficar no hotel Podul De Brazi - Fir Bridge, que fica localizado 11Km antes de chegar no teleférico.

nossa caminhada pelos arredores do Bâlea Lake ficou registrada lá no Strava

Túnel Bâlea

no inverno, o Túnel Bâlea fica assim, fechado pela neve

estação meteorológica de Bâlea Lake

mirante do panorama da Transfăgărășan de Bâlea Lake

caminhando por cima do Lago Bâlea completamente congelado

o tubing no Lago Bâlea é pago à parte - 1 descida custa RON 10 e o pacote de 10 descidas custa RON 50

no Lago Bâlea é possível fazer tubing, esquibunda...as crianças adoram!

tinha muita gente esquiando e fazendo esqui cross-country no Lago Bâlea

é fácil passear a pé na neve e no gelo de Bâlea Lake porque eles mantém essas pistas bem demarcadas

um anfiteatro natural rochoso, no meio das montanhas, um espetáculo de beleza natural

imagino que, no verão, todas estas bancas ao redor de Bâlea Lake vendam comidas e souvenirs - no inverno, elas ficam atoladas debaixo de 2m de neve

passeando pelos arredores do Bâlea Lake

amamos passar a noite nesse lugar tão especial, no meio das montanhas, perdidos no tempo e no espaço, naquele silêncio maravilhoso

à noite, o céu era só estrelas, sem luzes para atrapalhar - eu lá fora, morrendo de frio, querendo fotografar as estrelas, e o espertinho do Peg tirando fotos da janela da nossa cabana, bem quentinho

Dia 6 - Voltamos de teleférico de Bâlea Lake até Bâlea Cascadă.

Descemos com o 1º teleférico às 9hs, tomamos um café na padaria que fica ali na base da estação do teleférico, pegamos nosso carro alugado que tinha ficado estacionado ali e seguimos viagem para Bucareste às 9:40hs.

Da estação de teleférico de Bâlea Cascadă até Bucareste são 298Km/4h30min.

Em Fagaras, no caminho, vimos uma igreja de madeira escura linda (Biserica Sfinții Cozma și Damian) e a enorme Cathedral of St. John the Baptist (Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul). Também tem a cidadela de Fagaras (Cetatea Făgărașului) para visitar ali.

o mais difícil de ir embora de Bâlea Lake foi a despedida desse cachorro queridão e super carente que fez amizade conosco à 1ª vista

descemos de volta para Bâlea Cascadă com o 1º bondinho

descendo de volta para a Stația Telecabină Bâlea Cascadă

tomamos um café na padaria que fica ali na base da estação do teleférico em Bâlea Cascadă

eles fazem ali na hora o 'langoși', que é uma massa de pão frita com a cobertura que você escolher

ligamos o ar condicionado do carro à toda potência, para descongelar os vidros, e seguimos viagem para Bucareste

em Fagaras, vimos a enorme Catedral de São João Batista

Paramos novamente em Sinaia, no meio do caminho, para almoçar no restaurante Mesopotamia (endereço: Calea Brașovului 50, Sinaia 106100, Romênia). Pagamos RON 80 pelo almoço.

A Mesopotamia é a maior rede de fast-food da Romênia. É bom parar ali porque é um centro comercial com estacionamento (grátis).

No centro de Sinaia, também tem o Tucano Coffee, no shopping, mas é um pouco mais complicado estacionar ali, tem que pagar parquímetro por aplicativo e tal.

chegando de volta a Sinaia, no caminho para a capital Bucareste

a Mesopotamia é a maior rede de fast-food da Romênia

E finalmente, depois de todos esses dias rodando pela Romênia, finalmente fomos em direção à capital Bucuresti.

Em Bucareste passeamos de carro e a pé, jantamos e dormimos no Color Apartments Old Town Center.

Dia 7 - Devolvemos o carro alugado em Bucareste, passeamos a pé o dia inteiro e dormimos em Bucareste no Color Apartments Old Town Center.

Já contei tuuuudo sobre Bucareste aqui: O que fazer em Bucareste, na Romênia

Dia 8 - No último dia, fomos de Uber do nosso hotel no centro histórico para o Aeroporto de Bucareste, para pegar um voo e continuar a nossa viagem pelos Países Bálticos.

no caminho para Bucareste, uma surpresa: a novela de maior sucesso da teledramaturgia brasileira é sucesso na Romênia! kkkk

nosso roteiro pela Romênia terminou na capital Bucareste

O que comer e beber na Romênia

Para comprar lanches prontos, experimente a Luca, uma rede local que vende bons lanches para levar.

A lancheria Luca é uma rede super popular na Romênia, de padarias bem típicas - eles atendem através de uma janela, não tem lugar para sentar - e você encontra essas padarias espalhadas por todo o país.

Aqui neste site você consegue ver o menu e preços. É tudo delicioso e super barato - o melhor lugar para um lanche rápido e barato, a qualquer hora do dia! Meu lanche favorito foi o 'Luca Traditional', peça um por mim!

Outra rede local boa para café é a Tucano Coffee.

uma das inúmeras filiais da Tucano Coffee em Bucareste

A maior rede de fast food da Romênia é a Mesopotamia, como já comentei.

A sopa é o prato mais comum desta região do mundo - tanto na Bulgária, quanto na Romênia. Mesmo nos dias de mais calor, dizem que eles tomam sempre uma sopa como 1º prato (entrada). Imagine então nos dias gelados de inverno!

A Ciorbă é uma famosa uma sopa azeda, prato típico da culinária romena e ótimo remédio para ressaca 😜

Muitos pratos da gastronomia romena, talvez até a maioria, usam carne de porco de alguma forma, combinada com polenta, batatas ou repolho.

As receitas vêm da culinária camponesa de centenas de anos atrás, com uma mistura de sabores de culturas vizinhas, como a turca, húngara, alemã e eslava.

Os romenos adoram comer na rua e, na maioria das cidades, há muitas ótimas opções de comida de rua.

nestas cidades da Transilvânia, é comum que os cardápios de restaurantes mais turísticos venham em romeno, inglês e alemão

a sopa é o prato mais comum desta região do mundo, mesmo nos dias de calor - imagine no inverno!

a maioria dos pratos da gastronomia romena usam carne de porco de alguma forma

Alguns pratos típicos da gastronomia romena que você tem que experimentar:

Covrig, pretzels assados no forno e servidos quentinhos em janelas ao redor das cidades, polvilhados com sal ou sementes de gergelim ou papoula
Papanași, um doce típico romeno, que se encontra nos cardápios de quase todos os restaurantes - é uma espécie de donut frito, servido morno ou frio, acompanhado de uma geléia caseira (tipo compota) de frutas silvestres e creme
Gogosi, donuts polvilhados com açúcar ou recheados com frutas
Placinte, pastéis doces ou salgados, servidos quentes e recheados com frutas, requeijão ou carne
Mici, rolinhos grelhados de carne de porco ou de vaca picada e temperada, sempre servidos com mostarda
Shoarma, como um shawarma, geralmente feito de frango ou porco, com coberturas pouco convencionais como repolho e ketchup

os romenos adoram donuts, ou gogoasa (rosquinhas)

a gogoasa romena vem polvilhada com açúcar e recheada com frutas

covrig são pretzels assados no forno e servidos quentinhos, polvilhados com sementes de papoula

o Papanași é um doce típico romeno, que se encontra nos cardápios de quase todos os restaurantes

é uma massinha tipo um donut frito, servido morninho, acompanhado de uma geléia caseira de frutas silvestres e creme azedo

Não deixe de provar o Kürtőskalács, também conhecido como 'chimney cake' ou bolo de chaminé. É um bolo típico da Romênia e da Hungria, com uma massa de pão doce enrolada e assada em forma de cilindro.

Outra coisa que você não deve deixar de provar é o Fasole, uma pasta de feijão branco servida como patê.

A comida romena não é feita para deslumbrar, e sim para satisfazer, e os menus dos restaurantes são pródigos em comfort food.

A Mămăligă, por exemplo, que é um tipo de polenta - um mingau de fubá cozido ou frito - é uma comida feita para aquecer e encher a barriga. Às vezes é meio insossa, mas fica ótima quando vem servida com smântână fresco (creme de leite azedo) ou queijo. Também experimentei a versão que vem com um ovo frito por cima.

Mămăligă também combina com Sarmale, o prato nacional do país: folhas de repolho ou videira recheadas com carne de porco temperada e arroz. Eu adorei!

goulash de carne de porco com polenta mole, ou Mămăligă - gostei muito da versão da polenta com um ovo frito por cima

sarmale é o prato nacional da Romênia - folhas de repolho recheadas com carne de porco e arroz

o Fasole é uma pasta de feijão branco servida como patê

Numa viagem pela Romênia, você tem que experimentar a Țuică, também conhecida como Palinka, um típico conhaque (aguardente) de frutas, tradicionalmente feito na Romênia e na Hungria.

Normalmente, a Palinka é destilada de ameixas (3/4 das ameixas do país acabam em uma garrafa). Os melhores lotes da bebida ainda vêm dos quintais, e quase todo mundo lá tem um tio ou avô que faz o "melhor" conhaque da Romênia.

Mas tome cuidado: a Palinka é uma bebida forte, e o seu teor alcoólico pode chegar até 50% ou 55%. Normalmente é vendida em garrafas de plástico em paradas de descanso nas beiras das estradas romenas.

A Romênia é o 9° maior país produtor de vinhos do mundo.

As vinícolas produzem tintos (negru e roşu) e brancos (alb). Vale muito a pena experimentar os vinhos romenos, especialmente os elaborados com uvas locais, como a uva Feteasca Neagra, e os vinhos brancos da uva Aligoté.

Os romenos também são grandes bebedores de cerveja. As melhores marcas locais são Ciuc, Ursus, Silva e Timisoreana. Experimente ainda a cerveja artesanal romena Scorilo.

os romenos são grandes bebedores de cerveja

a marca de cerveja mais comum nos cardápios da Romênia é a Ursus

existem inúmeras variedades da cerveja romena Ursus para você experimentar

vale a pena experimentar os vinhos romenos, especialmente os elaborados com uvas locais, como a Feteasca Neagra

a Romênia é o 9° maior país produtor de vinhos do mundo

de acordo com as experimentações do Peg, as melhores marcas locais de cervejas à venda nos mercados na Romênia são a Ursus Premium...

...e a Timisoreana

o café na Romênia, é claro, era brasileiro!

Qual é o dinheiro usado na Romênia

A moeda usada na Romênia é o Leu Romeno.

Cada leu é dividido em 100 bani (centavos). O código da moeda é RON e os preços aparecem em lei (que é o plural de leu).

Cotação pro euro: 1 euro = 4,97 RON
Cotação pro real: 1 RON = entre R$ 1,25 e R$ 1,28

Na época da nossa viagem, trocando R$ 1.000,00 no Wise, recebíamos 776 RON.

A cotação do RON no Wise estava 1 euro = RON 4,97 - mas eles cobram a tarifa de conversão deles sobre esse valor, então acabava ficando 1 euro = RON 4,94.

Quando for trocar seus euros em bancos ou casas de câmbio (casa de schimb), tome cuidado para não te cobrarem comissão, e evite trocar dinheiro em aeroportos, estações de trem e hotéis, porque as cotações são sempre piores. Também dá para pegar dinheiro local em ATMs (caixas eletrônicos).

É fácil trocar euros, dólares americanos e libras para leu. Outras moedas é mais difícil. Nós levamos apenas euros nesta viagem.

Leve sempre seu passaporte quando for trocar dinheiro - será necessário apresentá-lo.

Nunca troque dinheiro na rua com estranhos - é muito fácil cair num golpe assim.

Cartões de crédito e débito são aceitos na maioria dos lugares, mas ainda assim é recomendável ter sempre alguns lei trocados para alguma emergência/lugar que não aceite cartões.

Em restaurantes, a gorjeta padrão é 10%.

a cotação do RON no Wise estava 1 euro = RON 4,97 - mas eles cobram a tarifa de conversão deles, então acabava ficando 1 euro = RON 4,94

na época da nossa viagem, trocando R$ 1.000,00 no Wise, recebíamos 776 RON

a moeda usada na Romênia é o Leu Romeno

casa de câmbio em Sinaia

cédulas de Leu Romeno

casa de câmbio em Bucareste

casa de câmbio em Brasov

na Romênia você pode sacar dinheiro local em ATMs - caixas eletrônicos

Aeroporto de Bucareste

O Aeroporto de Bucareste se chama Henri Coanda International Airport, e fica localizado em Otopeni, pelo que às vezes é chamado também de Otopeni Airport (OTP). Fica a 17Km ao norte de Bucareste, na estrada que vai para Brasov.

Fomos de Uber - é fácil e o preço é ok - do nosso apartamento alugado no centro histórico para o Aeroporto de Bucareste. É possível ir também de transporte público - nós optamos pelo Uber porque tínhamos que ir pro aeroporto no meio da madrugada.

Ao contrário da Bulgária, onde não existe Uber, na Romênia o app funciona bem. Um Uber do centro histórico de Bucareste até o Otopeni Airport custa em torno de RON 45 a 55, e leva cerca de 30min.

Para pegar um Uber pro aeroporto, se você está hospedado no centro histórico como nós, a dica é ir até o hotel Hilton Garden Inn Bucharest Old Town com as suas malas e chamar o Uber ali, porque ali passam automóveis - no local do nosso hotel Color Apartments Old Town Center, era zona de pedestres, assim como na maior parte do centro da capital.

Chamamos o Uber às 5:25hs e, antes das 6hs, nós já estávamos no Aeroporto de Bucareste, mas isso porque a nossa corrida foi na madrugada. Tenha em conta que, de tarde, a estrada que leva ao aeroporto pode estar bemmm congestionada, e essa mesma corrida pode tranquilamente levar mais de 1h.

Faça simulações da corrida no horário que quiser ir pro aeroporto no app do Uber, para ter uma ideia de quanto tempo vai levar e quanto vai custar. Eu sempre faço isso!

Nós pagamos pela corrida de Uber RON 53 (R$ 64,00) - achei o preço até que bem razoável para uma corrida de mais de 17Km! Levamos 22min.

Não esqueça de cadastrar o seu cartão de débito internacional (como o Wise, por exemplo) como forma de pagamento no aplicativo.

Nosso café da manhã foi no aeroporto, enquanto esperávamos pelo nosso voo, com os lanches que havíamos comprado na padaria Luca no centro de Bucareste no dia anterior.

Veja também: O que fazer em Bucareste, na Romênia

O aeroporto de Bucareste é bem tranquilo e organizado. Nem passamos no guichê da companhia aérea LOT - fizemos check-in online na véspera e já recebemos os nossos cartões de embarque com código de barras. Passamos no raio-x e fomos direto pro portão de embarque.

Nós voamos do Aeroporto de Bucareste para Vilnius, na Lituânia, num voo da LOT Polish Airlines, com escala em Varsóvia.

O Henri Coanda International Airport em Bucareste é um aeroporto moderno, com terminais separados para chegadas e partidas, casas de câmbio, restaurantes e ATMs para sacar dinheiro. Existem pontos de informações turísticas nos terminais.

Leia mais aqui: Como foi voar LOT Polish Airlines com escala em Varsóvia

o Aeroporto de Bucareste se chama Henri Coanda International Airport

do Aeroporto Internacional de Bucareste, você pode voar para várias partes do mundo, inclusive com companhias aéreas low cost

voamos do Aeroporto de Bucareste para Vilnius, na Lituânia, num voo da LOT Polish Airlines

Curiosidades da Romênia

A Romênia é um país do sudeste europeu, conhecido pela região florestal da Transilvânia e cercado pelas Montanhas dos Cárpatos.

Capital da Romênia: Bucareste
População da Romênia: 19 milhões
Língua oficial da Romênia: Romeno
Fronteiras terrestres da Romênia: Bulgária, Hungria, Moldávia, Sérvia e Ucrânia
Bandeira da Romênia:

bandeira da Romênia

O fuso horário na Romênia é de 6hs a mais do que no Brasil.

60% dos ursos marrons da Europa estão na Romênia, e o melhor lugar para vê-los é percorrendo a Estrada Transfăgărășan no verão. Se você for fazer trekkings nas montanhas, tenha cuidado!

Viajando pela Romênia, você vai ouvir falar muito em Dácia e Trácia, então fica o registro: os dácios habitavam a região que hoje é a Romênia, enquanto que os trácios habitavam a região que hoje é a Bulgária.

Dácia 👉 Romênia
Trácia 👉 Bulgária

Não conhecemos (por falta de tempo) e gostaríamos muito de ter visitado na Romênia:

Castelo de Corvin, também conhecido como Castelo Hunedoara
Timisoara
Alba Iulia
Cluj-Napoca
Maramureş
Bucovina

Assim como na maioria dos países europeus, por hora ainda não é preciso se preocupar com vistos antecipados para entrar na Romênia, o que pode mudar em breve - se informe antes de viajar.

A Romênia faz parte da União Européia e tanto a Bulgária quanto a Romênia agora - desde o dia 1º de janeiro de 2025 - fazem parte da área Schengen, o que significa que não existem mais restrições e controles nas fronteiras com outros países europeus também integrantes da zona Schengen.

60% dos ursos marrons da Europa estão na Romênia

o melhor lugar para ver os famosos ursos romenos é percorrendo a estrada Transfăgărășan no verão - durante o inverno, eles estão hibernando

o idioma oficial da Romênia é o romeno, uma língua parecida com o português, especialmente devido à sua origem latina

tem o banheiro dos "barbati" e o banheiro das "femei" - vai dizer que o romeno não é fácil, parecido com o português?!?

mapa das regiões históricas da Romênia em 1600, quando o país era dividido nos estados da Transilvânia, Valáquia e Moldávia

A maior parte da população romena é cristã ortodoxa (87%).

A pintura em vidro e madeira é uma manifestação artística muito popular na Romênia

O artista romeno mais conhecido internacionalmente é Constantin Brancusi (1876 - 1957), um mestre da escultura moderna. Sua obra "O Beijo" é considerada a 1ª escultura moderna do século 20.

Os instrumentos musicais folclóricos tradicionais romenos são o bucium (trompa alpina), o cimpoi (gaita de foles), o cobză (um alaúde em forma de pera) e o nai (uma flauta com 20 tubos de cana). Muitos tipos de flautas são usados, inclusive a ocarina (uma flauta de cerâmica) e a tilinca (uma flauta sem furos para os dedos).

A música folclórica romena também pode ter muitas formas. Uma doină é uma canção de amor solo, improvisada, uma espécie de 'blues romeno', com um tema romântico. A doină é considerada um elemento cultural intangível do Patrimônio Mundial da Unesco desde 2009. Outro tipo bem comum de música folclórica romena é a baladă (balada), uma canção narrativa impregnada de sentimentos.

a imensa maioria da população romena é cristã ortodoxa

um tipo bem comum de música folclórica romena é a baladă - uma música com letra bem sentimental, assim como seria uma "balada" no Brasil

A personagem romena mais conhecida internacionalmente - pelo menos por mim - é a ginasta Nadia Comăneci, que conquistou 9 medalhas olímpicas, 5 delas de ouro, e foi a 1ª ginasta a receber uma nota 10 numa Olimpíada. Ela fugiu do regime comunista da Romênia pouco antes da Revolução e se tornou cidadã dos EUA, mas certamente continua sendo a atleta romena mais famosa de todos os tempos.

E, finalmente, num terreno mais prático, os pinos de tomadas na Romênia são assim:

pinos de tomadas na Romênia

adaptador de tomadas para viagem: não acho que sejam necessários, porque conseguimos usar os nossos equipamentos nas tomadas sem necessidade do adaptador

Para ler antes de viajar

Tenho certeza que você pensou no Drácula, o romance de terror gótico de Bram Stoker, certo? Mas nãoooo, acho que essa dica seria óbvia demais, não?! 😝

A minha dica é que, antes de viajar, você leia Noite, de Elie Wiesel, um dos mais famosos escritores romenos, nascido em 1928, ganhador do prêmio Nobel da Paz de 1986 pelo conjunto de sua obra de 57 livros dedicados a resgatar a memória do Holocausto e a defender outros grupos vítimas das perseguições.

Judeu, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, ele publicou "Noite", o seu livro mais conhecido, na década de 50, contando as suas memórias e experiências de jovem adolescente judeu ortodoxo durante o holocausto e o seu aprisionamento nos campos de concentração de Auschwitz e Buchenwald.

Necessário. Extremamente necessário.

Você sabia que, durante a 2ª Guerra Mundial, 400 mil judeus romenos e 36 mil ciganos romenos foram assassinados em Auschwitz e noutros campos de concentração na Ucrânia e na Moldávia?

antes de viajar, leia 'Noite', de Elie Wiesel, um dos mais famosos escritores romenos

nem só da fama do Drácula vive a Romênia

Ciganos na Romênia

Praticamente todo mundo associa os ciganos à Romênia. Se, assim como eu, você acreditava até hoje que o povo cigano era originário da Romênia, sinto te decepcionar, mas você está redondamente enganado!😜

Pois é, os ciganos, também conhecidos como Romani, ou Roma people, NÃO são originários da Romênia, e sim da Índia, mais especificamente do norte e noroeste da Índia!

A teoria mais difundida é a de que eles eram membros de uma casta militar, que migrou para outras partes do mundo entre os séculos 9 e 10.

Na Romênia, os ciganos são conhecidos como Țigani e sim, a Romênia é um dos países europeus onde vive uma grande população de ciganos - talvez daí venha a nossa ideia equivocada de que a Romênia é o berço dos ciganos do mundo todo.

Em 2011, o censo da Romênia registrou mais de 600 mil ciganos, o que correspondia a 3,3% da população total do país - possivelmente a maior população cigana de um país europeu.

Outro possível motivo para a confusão é o fato de que os ciganos têm uma língua própria - chamada Romani - e, em inglês, são chamados de 'Roma people'. De repente foi daí que veio a lenda de que os ciganos seriam romenos!

De curiosidade, fui perguntar pro Google quantos ciganos vivem no Brasil, e olha o que ele me respondeu: no Brasil, estima-se que existam cerca de 800 mil a um milhão de pessoas que se identificam como ciganas.

Ou seja, temos mais ciganos no Brasil do que na Romênia! 😂

você também achava que os ciganos são originários da Romênia?

Comunismo na Romênia

Não tem como falar da Romênia e não mencionar o comunismo, esse importante período da história do país.

A Romênia era uma Monarquia até a 2ª Guerra Mundial, tendo se tornado uma República Comunista no pós-guerra, quando foi ocupada pela União Soviética e o rei foi forçado a abdicar, ficando o país sob a esfera de influência soviética desde 1947.

O estado socialista de partido único marxista-leninista existiu oficialmente na Romênia de 1947 a 1989.

Entre 1965 e 1989, a Romênia foi governada por Nicolae Ceauşescu que, a princípio, era bem visto pelo mundo ocidental, por ser relativamente independente da União Soviética, mas acabou se tornando cada vez mais autoritário, equivocado, megalomaníaco e ditatorial, intensificando a repressão política na década de 1970, o que acabou levando à queda violenta do seu governo totalitário em dezembro de 1989, pouco depois da queda do muro de Berlin.

O comunismo caiu na Romênia durante a violenta Revolução Romena de 1989.

Mesmo no auge do seu poder, Ceauşescu nunca gostou de Timisoara, a metrópole mais ocidental da Romênia. E a recíproca era verdadeira: Timisoara também não gostava do ditador. Então, quando o serviço secreto romeno, a Securitate, tentou deportar o popular pastor húngaro László Tökés, que fazia críticas abertas a Ceauşescu, o ditador deveria ter percebido o desastre se aproximando.

No entanto, como a maioria dos megalomaníacos, ele não percebeu o tamanho do buraco em que estava se enfiando até ser colocado na frente de um pelotão de fuzilamento, parecendo genuinamente atordoado, pouco mais de uma semana depois, no dia de Natal de 1989.

O que começou em 15 de dezembro de 1989 como uma corrente humana de paroquianos de Tökés protegendo-o da prisão, acabou se transformando em uma revolta anticomunista em larga escala no dia 20 de dezembro. O superautoconfiante Ceauşescu ainda teve a cara de pau de viajar ao Irã nesse período, deixando sua esposa Elena sozinha na Romênia para enfrentar os crescentes protestos.

Quando Ceauşescu voltou à Romênia no dia seguinte, a situação já estava crítica.

Os trabalhadores de fábricas trazidos por oficiais do Partido Comunista para animar o discurso do ditador acabaram se juntando espontaneamente aos manifestantes raivosos na praça, vaiando e cantando slogans antigovernamentais e um antigo hino romeno ('Acordem, romenos!'), que estava proibido desde que os comunistas haviam tomado o poder, em 1947.

A multidão, que somava mais de 100 mil pessoas, dominou e confiscou alguns dos tanques que haviam disparado contra os manifestantes. Mais tarde, os protestos continuaram em Bucareste e ao redor de todo o país, e ali o fim de Ceauşescu foi decidido.

O episódio mais conhecido da história política moderna da Romênia - eu lembro de assistir as imagens pela televisão, tinha 13 anos na época - foi quando, na Praça da Revolução em Bucareste, Nicolae Ceauşescu discursava de uma sacada quando lentamente começou a ser vaiado pela multidão, num discurso transmitido pela televisão para todo o país.

engraçado como eu lembro direitinho deste momento do discurso em que o ditador Nicolae Ceauşescu levantou a mão tentando calar a multidão que o vaiava

claro que nós fomos conhecer o edifício, na Praça da Revolução de Bucareste, de onde Nicolae Ceauşescu discursou da sacada

A partir dali, os militares comuns passaram, quase que por unanimidade, do apoio ao ditador para o apoio aos manifestantes.

Ceauşescu chegou a fugir de helicóptero de Bucareste, pelo telhado do edifício, mas foi capturado, rapidamente julgado e condenado à morte, junto com sua esposa, por um pelotão de fuzilamento. Foi o fim de 42 anos do regime comunista romeno.

A Romênia foi o último país - dentre os países do Pacto de Varsóvia - a remover o governo marxista-leninista, e o único que derrubou violentamente a liderança e executou o seu líder, no dia de Natal de 1989.

Leia mais sobre essa história aqui: Último discurso oficial de Nicolae Ceaușescu

Hoje em dia, existem apenas 5 países comunistas no mundo (China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte e Cuba) - nós visitamos os 3 primeiros, assim como alguns países ex-comunistas também, e eu acho super interessante poder aprender sobre esse capítulo da história com quem realmente o vivenciou de perto.

Para saber mais, leia nosso post sobre a capital romena: O que fazer em Bucareste, na Romênia

também fomos ver o túmulo do ditador e de sua esposa em Bucareste, que está excepcionalmente bem cuidado

hoje em dia, os romenos só querem saber de comunismo em museus

na frente do Teatro Nacional de Bucareste fica o marco zero da Romênia, na Praça da Universidade, uma "zona livre de neocomunismo" - porque quem já experimentou viver num regime comunista não quer nem ouvir falar nisso novamente!

Melhor época para viajar à Romênia

A Romênia é um destino que pode ser visitado durante todo o ano.

Os invernos são muito frios, e são a melhor época para quem quer praticar esportes de inverno, como o esqui, que você vai encontrar em vários locais pelo país.

Já os verões são absurdamente quentes e, de junho a setembro, é a melhor época para quem quer fazer praia no Mar Negro.

Já escrevi antes, e repito aqui: sobre a melhor época do ano para visitar a Romênia, eu aposto que todo mundo vai te dizer para ir em qualquer época, menos no inverno, que é muito frio.

Pois eu digo exatamente o contrário: pegamos muitaaaa neve, gelo e temperaturas negativas (de -13ºC, -14ºC) na Romênia em fevereiro, e eu simplesmente adorei, foi perfeito!

Se você não tem medo de frio, assim como nós, recomendo demais visitar a Romênia no inverno: pouquíssimos turistas, preços baixos de baixa temporada, lugares turísticos completamente vazios só para nós...enfim, um sonho de viagem, com aquelas paisagens branquinhas espetaculares!

Pra mim, a única razão para ir à Romênia no verão seria mesmo para ver os ursos na Estrada Transfăgărășan, coisa que um dia eu ainda quero fazer!

pegamos muitaaa neve, gelo e temperaturas negativas na Romênia em fevereiro, e eu simplesmente adorei

se você não tem medo de frio, assim como nós, recomendo demais visitar a Romênia no inverno

temperaturas negativas, céu muito azul, ar gelado, sol e paisagens branquinhas de neve em Sinaia, na Romênia

mesmo num dos lugares mais disputados pelos turistas na Romênia - o Castelo do Drácula no vilarejo de Bran - vimos pouquíssimos turistas

vista da torre da Catedral de Sibiu num dia maravilhoso de inverno na Romênia

não vimos uma nuvem sequer sobre a Torre do Relógio de Sighişoara

Como é a segurança para viajar pela Romênia

Sobre a questão da segurança para viajar pela Romênia, escrevi um post específico tratando desse tema.

Não houve absolutamente nenhum momento em que nos sentíssemos inseguros durante toda esta viagem, seja na Romênia, seja na Bulgária.

Você corre mais riscos de ter problemas de segurança na Flórida, na Inglaterra, em Paris, na Itália ou na Espanha (ou em qualquer grande cidade brasileira, obviamente) do que na Romênia ou na Bulgária, com certeza!

Leia aqui: Como é a segurança para viajar pela Romênia

passeando pelas ruas desertas de Sighişoara à noite com toda a tranquilidade do mundo - não tem preço!

o único "medo" que você vai sentir em Sibiu é das casas com olhinhos, que vão te "cuidar" dia e noite hehehe...

Viajar de carro alugado pela Romênia

Alugamos o carro em Sofia, na Bulgária, e contei todos os detalhes de como funcionou este aluguel de carro na Bulgária aqui: Bulgária: roteiro, dicas e lugares para conhecer

Para viajar de carro pela Romênia, você tem que ter um selo de pedágio chamado vignette, que serve como uma permissão para circular pelas estradas do país (já tínhamos visto isso na Suíça).

Quando você aluga um carro na Romênia, provavelmente a vignette já virá incluída no aluguel (nós alugamos o carro na Bulgária e já vinha incluída a vignette válida para a Bulgária), mas, se você alugar um carro na Bulgária, por exemplo, e cruzar a fronteira para a Romênia, como foi o nosso caso, vai precisar comprar a vignette na fronteira, ou em postos de combustíveis, ou nos correios.

No nosso caso, logo depois de atravessarmos a ponte sobre o Rio Danúbio (que estava em obras), assim que cruzamos a fronteira, paramos em um quiosque no meio da estrada para comprar a vinieta da Romênia. Pagamos € 4 por 10 dias (que é o tempo mínimo que eles vendem).

Para comprar a 'vinieta', precisamos mostrar apenas o passaporte e o documento do carro.

ponte sobre o Rio Danúbio entre a Bulgária e a Romênia

logo que cruzamos a fronteira, paramos em um quiosque no meio da estrada para comprar a vinieta para circular pelas estradas da Romênia

você compra a vinieta da Romênia referente ao número de dias que for permanecer no país, e guarda o recibo

pagamos € 4 por 10 dias, que é o tempo mínimo de vinieta que eles vendem

As placas de sinalização de trânsito na Romênia normalmente são escritas em romeno, que é um idioma bem fácil de compreender!

A CNH brasileira é válida na Romênia, mas eu recomendo que você leve também a PID - Permissão Internacional para Dirigir. Não é caro pra fazer (no RS atualmente custa R$ 81,00, o Peg teve que renovar a dele recentemente) e vai que você pega um guarda de trânsito que resolve implicar?!

Eu sempre prefiro me precaver!

Veja mais: Como tirar a PID - Permissão Internacional para Dirigir

E um detalhe muito importante: no BR a gente está acostumando a usar documentos digitais, como é o caso da CNH, mas preste atenção que esses documentos digitais normalmente não são válidos no exterior! Tem que levar a CNH impressa nas viagens!!!

Recentemente eu vi um pessoal passando o maior perrengue numa locadora na Itália: estavam com o carro reservado e, no balcão da locadora, eles não entregaram o carro porque o motorista não tinha a carteira de habilitação impressa, acredita? Perderam o aluguel do carro, imagina o perrengue!!

as placas de sinalização de trânsito na Romênia normalmente são escritas em romeno, que é um idioma bem fácil de compreender

placas de sinalização de trânsito na Romênia

Na Romênia, as estradas eram bem boas, assim como o asfalto, mas, por alguma estranha razão, as estradas romenas eram bemmmm lentas e com muitos engarrafamentos - era comum levarmos tipo 50min pra rodarmos apenas 20Km.

Logo que cruzamos a fronteira e entramos na Romênia, já percebemos a diferença das estradas búlgaras, que eram bem mais desimpedidas. Demorou um tempão para contornarmos a capital Bucareste, por exemplo.

Quando chegamos à Transilvânia, a paisagem ficou montanhosa e linda. Até a arquitetura das casas ficou subitamente mais bonita, estilo chalés de montanha.

As estradas são lentas na Romênia. Calcule uma média de 50Km/h.

Se o Google Maps te disser que tu vais levar 2hs para rodar 100Km, não desconfie - é a mais pura verdade. As estradas romenas não têm várias pistas, têm bastante trânsito e o país tem poucas autostrada, o que significa que você vai viajar, na maior parte do tempo, em vias duplas ou em estradas secundárias, atravessando vilarejos e pequenas cidades.

Não tenha pressa.

Mas vale ressaltar que eu acredito que o problema maior de congestionamentos nas estradas romenas é localizado na região entre a capital Bucareste, Sinaia e Bran. Nas demais estradas que percorremos na Transilvânia, nas regiões entre Brasov, Sighişoara e Sibiu, todas as estradas eram ótimas e não pegamos absolutamente nenhum engarrafamento - no máximo eram alguns cavalos e carroças nas vias que nos "atrasavam"...

começo da Transfăgărășan, uma das estradas mais famosas do mundo, logo após a aldeia de Cârţişoara

na Romênia, as estradas eram bem boas e bem sinalizadas, assim como o asfalto

se o Google Maps informar que tu vais levar 2hs para rodar 100Km, não desconfie - é a mais pura verdade

levamos um tempão contornando a capital Bucareste e seus engarrafamentos

quando chegamos à região da Transilvânia, a paisagem ficou ainda mais montanhosa e linda

até a arquitetura das casas ficou subitamente mais bonita, estilo chalés de montanha

nas regiões entre Brasov, Sighişoara e Sibiu, as estradas eram ótimas e não pegamos nenhum engarrafamento - no máximo eram alguns cavalos e carroças nas vias que nos "atrasavam"...

nas estradas romenas, não tenha pressa, e cuidado com os animais na pista

a Romênia tem poucas autostrada, o que significa que você vai viajar, na maior parte do tempo, em vias duplas ou em estradas secundárias, atravessando vilarejos e pequenas cidades

a Romênia é um país realmente bem rural, e você verá isso claramente pelo trânsito de carroças nas estradas

cenas como esta - de carroças carregadas de feno nas estradas da Transilvânia - são muito comuns

carroça em estrada na Transilvânia

paisagens típicas da Transilvânia

trânsito no interior da Transilvânia

você vai ultrapassar várias destas carroças pelas estradas da Transilvânia

as paisagens montanhosas da Transilvânia, por si só, já valem uma roadtrip

eu não sei dizer sobre o verão romeno, mas o inverno deixa a paisagem espetacular

O limite de álcool no sangue para motoristas é zero, cintos de segurança são obrigatórios e os faróis devem estar ligados o tempo todo. A velocidade máxima é 90Km/h em estradas maiores e 50Km/h quando estiver atravessando vilarejos e cidades.

Na seção diário de bordo da Romênia, eu conto mais sobre os estacionamentos que nós usamos.

A gasolina é mais cara na Romênia do que na Bulgária - aliás, ao que parece, a gasolina na Bulgária é a mais barata dos Bálcãs (e mesmo assim é bem cara!). Motoristas dos países vizinhos muitas vezes chegam a cruzar a fronteira para abastecer na Bulgária, pois é mais barato.

Se você estiver indo da Bulgária para a Romênia, como nós, encha bem o tanque logo antes de cruzar a fronteira; se, ao contrário, estiver indo da Romênia para a Bulgária, deixe para abastecer depois de cruzar a fronteira.

Em Ruse, no lado búlgaro da fronteira com a Romênia, aproveitamos para gastar nossos últimos lev e enchemos o tanque com a gasolina búlgara, que já sabíamos que era mais barata que a gasolina romana, como falei acima.

Colocamos BGN 45 de gasolina e deu 17l. O litro de gasolina estava custando BGN 2,63.

Em Brasov, abastecemos gasolina na Romênia pela 1ª vez: 185 lei deu 24l de combustível. Custava 7,63 lei o litro. É realmente mais cara a gasolina na Romênia! Traduzindo pra reais: R$ 9,17 o litro! Em euros foi € 37,34 no cartão Wise.

No último dia com o carro alugado, abastecemos em Bucareste, na Romênia, para entregar o carro com o tanque cheio: colocamos 242 lei (49 euros) e deu 31,66l. Cada litro de gasolina custou 7,63 lei.

Números da nossa viagem de carro alugado pela Bulgária e Romênia:

Quilometragem total: 1.663Km
Na Bulgária: 763Km
Na Romênia: 900Km
Tempo: 10 dias
Média: 166Km/dia
Preço do litro de gasolina na Bulgária: 2,63 lev
Preço do litro de gasolina na Romênia: 7,63 lei

a gasolina é mais cara na Romênia do que na Bulgária

em Brasov, abastecemos gasolina na Romênia pela 1ª vez

185 lei deu 24l de combustível - traduzindo para reais: R$ 9,17 o litro 😳

abastecimento de gasolina em Bucareste, na Romênia: colocamos 242 lei (49 euros) e deu 31,66l

Como já comentei, nós alugamos nosso carro na Bulgária, mas, para quem quiser alugar carro na Romênia, ouvi falar bem desta locadora: Klass Wagen.

Por último, não esqueça de levar estes itens úteis numa viagem de carro: carregador de isqueiro para celular, suporte pro celular (para usar o Google Maps), PID e cadeados de bicicleta para prender as malas no porta-malas - embora eu tenha que confessar que não usamos os cadeados nenhuma vez nesta viagem, pois nunca nos sentimos inseguros na Bulgária ou na Romênia a ponto de acreditar que pudessem arrombar nosso carro para levar nossas malas, como as histórias que ouvimos na Flórida, na Espanha ou na Itália, por exemplo 👇

Leia mais: Como é a segurança para viajar pela Romênia

itens úteis numa viagem de carro

Cruzando a fronteira entre Bulgária e Romênia

Já contei em detalhes como foi cruzar a fronteira entre a Bulgária e a Romênia neste post: Bulgária: roteiro, dicas e lugares para conhecer

As cidades fronteiriças são Ruse (no lado da Bulgária) e Girgiu (no lado romeno), divididas pelo Rio Danúbio e unidas por uma ponte.

Leia tudo lá no post sobre a Bulgária.

Cruzando a fronteira entre Bulgária e Romênia

Qual o melhor chip de telefone para usar na Europa

Nesta viagem, assim como em TODAS as nossas viagens internacionais nos últimos 2 anos, usamos os chips da OMeuChip, adquiridos antecipadamente no Brasil.

Em viagens pela Europa - em que a gente acaba passando por vários países num curto espaço de tempo - eu não quero ficar perdendo tempo das minhas férias e me estressando durante a viagem atrás de um simcard local - nesses casos, acho que realmente compensa muito, pela praticidade, ter um chip desses que funcionam praticamente na Europa inteira, em que você aterrisa no aeroporto de um país e dentro do avião já tem internet funcionando no seu celular, e não precisa ir atrás de um simcard local.

A praticidade de já chegar ao aeroporto de um novo país com a internet funcionando no celular e de não ter que se preocupar em ir atrás disso durante a viagem compensa muito! Os pacotes de simcards locais que são vendidos em aeroportos normalmente não são bom negócio - são sempre pacotes de dados voltados para turistas e super inflacionados.

Nesta viagem nós passamos por 6 países: França, Bulgária, Romênia, Polônia, Lituânia e Letônia. Eu não queria ter que pousar na Bulgária ou na Lituânia e sair peregrinando em Sofia ou Vilnius atrás de um chip de telefone para poder falar com o Lipe! E, pior ainda, não queria cruzar as fronteiras terrestres da Romênia e da Letônia e chegar a esses países sem internet para poder acessar o Google Maps, ou para fazer uma pesquisa qualquer, por exemplo.

Por isso, eu recomendo muito os simcards da OMeuChip para a sua próxima viagem à Europa.

O suporte técnico da OMeuChip funciona 24hs/dia super bem, se você tiver qualquer problema, através do WhatsApp +14075178485.

Aliás, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem para eles, e não para mim, que não sei nadaaa 😅 não posso dar nenhuma informação 'técnica' além do que já escrevi aqui, pois a minha experiência com eles é meramente de consumidora, como vocês.

Você compra o chip no site da empresa, este aqui: OMeuChip.

Veja que nós não vendemos nada através do blog, não ganho nenhuma comissão, não tenho cupom de desconto...enfim, só estou recomendando os simcards deles porque usei muitas vezes e funcionaram lindamente para a minha família.

O prazo de entrega dos chips, depois que você faz a compra pelo site, para entregas no Brasil, é de até 5 dias úteis por Sedex ou até 15 dias úteis por frete normal. Compre com antecedência!

No site, eles oferecem simcards para várias regiões do mundo diferentes - eu escolhi a Europa.

Os valores dos chips variam de acordo com o tipo de plano escolhido e com a duração da viagem - o preço do seu chip vai depender do número de dias da sua viagem. Então, para fazer uma simulação e ver o preço que você vai pagar pelo seu simcard, olhe aqui: OMeuChip.

E o que eu achei mais legal desse simcard, especificamente, é que, além da internet ilimitada em 5G/4G, eles ainda ofereciam ligações locais ilimitadas dentro da área de cobertura! Ou seja, eu conseguia LIGAR para pousadas, restaurantes e atrativos para tirar dúvidas e fazer reservas! Foi muito útil! Consegui fazer várias reservas em restaurantes de última hora por telefone!

Já escrevi um post aqui no blog contando todos os detalhes de outra viagem à Europa em que usamos esse mesmo simcard, veja aqui: Melhor chip de celular para usar na Europa: OMeuChip

Ah, e mais uma dica válida para bocabertas como nós: sempre que você receber o seu simcard pelo correio, a 1ª providência é tirar uma foto de ambos os lados do cartão e enviar para os seus companheiros de viagem, assim, se você precisar religar o telefone e ele te pedir o 'pin' do cartão (na Europa sempre pede!), você vai ter este número guardado - ele é muito importante, então não jogue o cartão fora!

Uma vez a minha mãe conseguiu a façanha de digitar o pin errado várias vezes e bloqueou o simcard dela. Nesse caso, para desbloquear o chip, eu precisei informar por WhatsApp à assistência técnica o número do chip, que você encontra no verso do cartão.

Por isso é importante ter fotos dos 2 lados do cartão - e com outra pessoa - pois de nada adianta ter as fotos no seu próprio celular, se ele está bloqueado e você não consegue acessá-lo! 😝

omeuchip melhor chip de telefone para usar na Europa

o melhor chip de telefone para usar na Europa

1 comentários:

Langtang Valley Trekquinta-feira, junho 05, 2025 7:51:00 AM
This was such an enjoyable read! Your itinerary through Romania is incredibly detailed and helpful—especially the mix of castles, charming towns, and scenic drives. I love how you included practical tips like where to stay, road distances, and where to fill up gas before crossing borders. The photos added so much charm too—Sighisoara and the view from Bran Castle look magical. Thanks for sharing such a well-organized travel guide!
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